La péninsule de Reykjanes nous aura réservé de beaux moments, dont certains absolument inoubliables ! Comme la descente au cœur d’un volcan et la rencontre totalement inattendue avec une renarde arctique.

Le lieu en quelques mots

La péninsule de Reykjanes est située à l’extrême sud-ouest de l’Islande, c’est d’ailleurs là que se trouve l’aéroport international de Keflavik. C’est une région entièrement façonnée par le volcanisme : sols noirs, champs de lave, sources chaudes et fumerolles à perte de vue. C’est la zone volcanique la plus active d’Islande ces dernières années, avec des éruptions répétées depuis 2021

Infos pratiques

Vol
Nous avons pris un vol direct Nantes—Reykjavik avec Transavia à 370€ aller-retour pour 2 personnes avec 1 bagage en soute — malheureusement cette liaison a été arrêtée depuis. Renseignez-vous auprès des différentes compagnies pour trouver le meilleur itinéraire depuis votre ville.

Voiture
Nous avons loué un 4×4 chez Lotus Car Rental pour 1100€ les 8 jours. Les prix de location sont élevés en Islande, comptez environ le double de ce que vous paieriez en Amérique du Nord pour un modèle et une durée similaires.

Hébergements

• Black Beach Guesthouse à Þorlákshöfn — petit hôtel avec arrivée autonome. 97€/nuit sans petit-déjeuner.
• ABC Hotel à Keflavik — hébergement original dans une ancienne base militaire américaine, idéal pour une nuit avant le vol retour. 120€/nuit sans petit-déjeuner.
  

Les sources chaudes de Gunnuhver

Aussitôt sorti de l’aéroport et la voiture récupérée, on a filé voir ces sources chaudes pour se mettre dans le bain de cette île volcanique. Sur la route, les premiers arrêts photos d’une longue liste à venir ont commencé !

Un joli petit arrêt où j’ai retrouvé le plaisir des phénomènes géothermiques, avec la fameuse odeur d’œuf pourri du soufre , que j’avais adoré à Yellowstone aux USA . Il y a également un très beau phare juste à côté. Comptez environ 20 à 30 minutes sur place pour profiter du site.

Voyage au centre de la Terre

J’avais réservé une excursion avec la compagnie Inside the Volcano pour vivre quelque chose d’unique : descendre au cœur d’un volcan. Pour y accéder, on commence par une randonnée à travers un paysage magnifique.

Puis les guides nous ont équipés et enfin c’est la descente de 120m en plateforme vers le centre de la Terre. Plutôt très impressionnant … mais arrivée en bas je n’avais tout simplement plus les mots. Un moment fort en émotion ! On a eu le temps de faire le tour de la « salle » et de profiter des magnifiques couleurs des parois, extraordinaire.

Au retour, une bonne soupe nous attendait, et une surprise totalement inattendue : une magnifique renarde arctique ! Elle s’est habituée à venir rendre visite aux employés, qui l’ont baptisée Mia . Tout simplement magique de voir cette adorable louloute jouer et faire sa sieste paisiblement.
À savoir : l’activité est très très chère et peut être difficile pour les personnes sujettes au vertige ou à la claustrophobie. Prévoyez une demi-journée complète.

Site géothermique de Seltún

Un très bel endroit géothermique, les fumerolles, les magnifiques couleurs, les collines verdoyantes… un beau spectacle pour les sens !

Le site se visite rapidement et gratuitement le long d’un joli parcours sur des pontons en bois. Un mini Yellowstone que j’ai vraiment beaucoup aimé.

Les falaises de Krysuvikurberg

Nous avons fait un petit détour par ces falaises en fin de soirée, ce qui nous a permis d’avoir de belles couleurs et de faire ressortir le rouge de la roche. C’est un endroit connu pour être un très bon spot d’observation des oiseaux comme les macareux, malheureusement nous y étions sûrement trop tard dans la saison…

Nous y avons néanmoins passé un beau moment, nous étions seuls, et c’est un endroit qui m’a beaucoup touchée sans trop savoir comment l’expliquer . Une trentaine de minutes suffit pour profiter des falaises, sauf si vous restez plus longtemps à simplement contempler comme nous.
À savoir : pour y accéder, la dernière portion de route (environ 3 km) est non asphaltée et plutôt cahoteuse. Il est donc préférable d’avoir au moins un SUV.

Reykjavik, la petite capitale

En général j’évite les grandes villes, mais là, au vu de la taille de Reykjavik, je me suis dit que c’était l’occasion de visiter une capitale, et je n’ai pas été déçue ! Malgré le mauvais temps on a visité la jolie cathédrale, puis on s’est baladé dans les ruelles aux couleurs de l’arc-en-ciel . On a trouvé un sympathique petit resto et découvert une habitude amusante et adorable : les chats présents dans les boutiques !

Le fameux Blue Lagoon

J’avais beaucoup hésité à aller au Blue Lagoon, au vu de certains commentaires décrivant le lieu comme trop touristique, mais nous avons vraiment bien fait d’y aller ! Nous y étions en soirée après une journée de pluie, et c’était vraiment relaxant de profiter de cette eau super chaude aux belles couleurs laiteuses. Vous pourrez même vous faire un masque du visage, rassurez-vous, c’est normal si ça pique ! La fréquentation était très raisonnable et on était vraiment dans notre bulle.

Pensez à faire le petit tour à pied à l’extérieur pour profiter des belles couleurs. Par contre, pas de photos de l’intérieur, trop risqué pour l’appareil, et j’avais surtout envie de profiter tranquillement. Ça n’empêchait pas certains de le faire, mais il faut alors tenir son téléphone en permanence bien au-dessus de l’eau.

À noter : comptez 2 à 4 heures sur place, il n’y a pas de limite de temps une fois entré, seulement un créneau horaire réservé à l’avance.

Volcan en éruption ou presque

L’été de notre voyage, un volcan était entré en éruption, mais celui-ci n’a rien trouvé de mieux que de s’arrêter la veille de notre arrivée ! Nous avons donc fait une croix sur notre rêve de voir de la lave en fusion… mais avons quand même profité de cette incroyable occasion pour aller voir la coulée de lave. La zone était bien balisée car beaucoup de gens y randonnaient depuis plusieurs jours.

Nous avons choisi de faire une courte randonnée en montant sur la colline pour observer l’immensité de la coulée, qui est d’ailleurs un mélange de plusieurs années d’éruptions. Puis nous sommes descendus au plus près de la lave récente qui fumait encore et dégageait une odeur très forte.

Une rando pour le moins peu banale que nous avons vraiment adorée ! Et comme souvent en Islande les paysages alentours étaient magnifiques.

À noter : cette randonnée se situe dans la vallée de Nátthagi. Les éruptions étant fréquentes en Islande, je ne sais pas si actuellement la physionomie du lieu est toujours la même. Il était également possible de faire des randonnées bien plus longues, de plusieurs heures.

The post Péninsule de Reykjanes : au cœur des volcans first appeared on NaturElfes.

Moorea est une île que j’ai trouvée aussi magnifique sur terre qu’en mer. C’est là que j’ai vraiment découvert la végétation polynésienne en logeant au cœur de la jungle. Mais c’est surtout ici que j’ai vécu l’une de mes plus belles expériences : nager avec les baleines à bosse et surtout… les entendre chanter !

Le lieu en quelques mots

Moorea est une île de l’archipel de la Société, en Polynésie française, surnommée « l’île sœur » de Tahiti dont elle n’est distante que de 17 km. Elle compte environ 17 000 habitants répartis dans plusieurs villages côtiers. Son nom tahitien, Moʻoreʻa, se traduit par « lézard jaune », une jolie légende locale ! Avec ses 134 km² et son point culminant, le mont Tohiea à 1 207 mètres, Moorea offre des paysages époustouflants entre jungle tropicale et lagon. Ses deux baies principales, la baie de Cook et la baie d’Opunohu, sont considérées parmi les plus belles du monde.

Infos pratiques

Moorea est accessible depuis Tahiti par ferry, la traversée est rapide, moins de 30 minutes, et il y a même des chances d’apercevoir des baleines ! Comptez une vingtaine d’euros aller-retour pour un piéton.
Pour faire le tour de l’île, la location de voiture est idéale. La route principale fait environ 60 km, comptez une demi-journée avec des arrêts. Nous avions loué une voiture pour la durée de notre séjour, mon amie habitant à Tahiti, elle bénéficiait d’un tarif avantageux, difficile donc de vous donner un prix de référence. Pour comparer les prix, vous pouvez consulter Carigami.
Petit conseil : prenez bien toutes les assurances disponibles, notamment bris de glace et bas de caisse. Lors de notre séjour, mon amie a malheureusement éraflé le bas de portière et, n’ayant pas pris l’assurance, a dû payer les réparations au prix fort !
Pour l’hébergement, le choix est vaste, des grands hôtels de luxe avec bungalows sur pilotis jusqu’aux pensions de famille plus abordables.

À noter : La Polynésie française connaît deux saisons, une saison sèche de mai à octobre et une saison humide de novembre à avril. La saison sèche est la période idéale pour visiter Moorea, avec moins de pluie et des températures un peu moins étouffantes. Cependant, il fait chaud toute l’année !

Exploration de l’île

On commence ce tour de l’île au belvédère d’Opunohu avec sa vue splendide sur les baies de Cook et d’Opunohu, puis le point de vue To’atea offrant un panorama magnifique sur la plage de Temae, l’île de Tahiti en face et les bungalows sur pilotis du Sofitel.

Passage ensuite au sentier des ancêtres pour découvrir les marae, ces sites sacrés polynésiens, puis arrêt au lycée agricole pour goûter et acheter leurs délicieuses confitures maison. C’était aussi l’occasion de voir mes premiers champs d’ananas, une culture bien dépaysante quand on vient de métropole, et au passage, je ne me suis jamais autant régalée avec des fruits qu’en Polynésie !

Nous avons profité de la belle plage de Temae pour nous rafraîchir et faire du snorkeling, il y a du courant mais rien de méchant.

C’est là que j’ai vécu un beau moment : j’observais une crevette en train de redécorer l’entrée de sa maison , et j’ai remarqué qu’un petit poisson se tenait juste devant, comme un garde du corps, la prévenant du moindre danger. Toute fière de ma « découverte », j’ai fait des recherches en rentrant, et bien sûr cette symbiose était déjà connue des biologistes ! Il s’agit de la crevette pistolet et son poisson gobie. La crevette, presque aveugle, touche en permanence le poisson avec ses antennes, qui la prévient du danger en bougeant. En échange, il a la permission de vivre dans son terrier. Découvrir ça par soi-même en observant la nature, c’est tout simplement extraordinaire !

Nous avons également fait un détour par la cascade Afareaitu, nous avons eu de la chance, il avait plu et elle était bien visible, avec une végétation environnante absolument magnifique.

Au fil de la route, nous avons également découvert de jolies églises colorées, un immense banian qui m’a fait sentir toute toute petite , et déjeuné dans un endroit paradisiaque.

Pour finir, visite de la clinique des tortues de l’association Te Mana O Te Moana, installée dans la lagune de l’hôtel Intercontinental Moorea Resort & Spa. Celui-ci a fermé définitivement suite au Covid, mais la clinique semble toujours y être. L’hôtel possédait également deux dauphins en captivité avec lesquels les visiteurs pouvaient se baigner. Pour ma part, j’ai trouvé ça triste de les voir dans leur bassin à quelques mètres de l’océan…

Petite parenthèse : nous avons eu quelques difficultés à trouver les sites touristiques car les indications étaient rares sur l’île, mais les Polynésiens nous ont toujours guidés avec beaucoup de gentillesse !

La rencontre magique

Cette journée restera à jamais gravée dans ma mémoire. Nous avions réservé une excursion avec Dolphins and Whales Watching Expedition pour aller voir les baleines à bosse et, si possible, nager avec elles. La mer était agitée et on s’était fait à l’idée de « juste » les observer depuis le bateau… mais finalement nous avons pu nous mettre à l’eau. Et là, j’ai entendu un son extraordinaire, totalement inattendu : le chant des baleines ! Puis deux silhouettes ont remonté des profondeurs bleues et sont passées tout près de moi, une mère et son petit. Un moment à la fois impressionnant, un peu angoissant, et absolument bouleversant.
J’ai raconté cette rencontre avec les baleines en détail dans mon article sur les baleines.

Après ça, ils nous ont emmenés sur le spot très connu des raies et requins à pointes noires pour nager avec eux. Ma première rencontre avec des requins, vraiment impressionnant et extraordinaire ! Par contre, je ne savais pas que la compagnie pratiquait le feeding (c’est-à-dire le nourrissage des animaux), ce que je n’ai pas aimé. Du coup les raies interagissaient beaucoup avec nous et j’en ai même eu une qui m’a fait un « bisou » avec son aile !

Cette journée aura aussi été l’occasion d’admirer un beau fou brun et quelques martins tristes . Dans l’ensemble, j’ai trouvé que cette compagnie n’était pas forcément le meilleur choix, en plus du feeding, je les ai trouvés très légers sur la sécurité pendant la nage avec les baleines.

Le col des trois cocotiers : randonnée au cœur de la jungle

Ce jour-là, on a laissé l’eau de côté pour explorer l’intérieur de l’île. Notre choix s’est porté sur la randonnée du col des trois cocotiers, qui part du magnifique belvédère d’Opunohu. Une superbe rando en plein cœur de la jungle polynésienne avec une végétation absolument magnifique.

On évolue sur un chemin parfois pris dans les racines, on traverse une bambousaie, on croise des arbres majestueux comme les châtaigniers polynésiens et on y voit de belles fleurs comme des orchidées sauvages. Enfin le point de vue à l’arrivée offre un panorama à 360° époustouflant !

La randonnée fait 4,3 km aller-retour avec 198 m de dénivelé, comptez 2 à 3h. Il y a un peu de montée mais ce qui complique vraiment les choses c’est la chaleur et surtout l’humidité. Prévoyez beaucoup d’eau et partez tôt ! Attention à la météo, par temps de pluie renseignez-vous sur le niveau des cours d’eau.

Le lagon rien que pour nous

Pour cette journée, on s’était vraiment fait plaisir en réservant un tour privé avec Mermaid Private Boat Tour. Ce sont deux jeunes, Luna (Hollandaise) et Clément (Français), qui ont créé cette entreprise et je vous les recommande à 100% ! Ils sont adorables et sont très respectueux de la nature. Luna se mettait à l’eau avec nous, on avait vraiment l’impression d’être avec une amie, et elle faisait de superbes photos.

Départ très tôt à 7h pour avoir tous les spots rien que pour nous et surtout pour maximiser les chances de voir les dauphins, qui apprécient eux aussi le calme du matin. Pari réussi, les dauphins se sont montrés rapidement et sont venus jouer avec le bateau ! Celui-ci étant petit, on était vraiment tout près d’eux, un moment absolument … OLALA ! Mon synonyme de waouh , né lors de mon premier snorkeling à Bora Bora et qui ne m’a plus quitté de tout le voyage en Polynésie !

Ensuite, navigation sur le lagon d’une transparence incroyable, on voyait les poissons comme si on était déjà dans l’eau. C’est d’ailleurs ainsi qu’on a aperçu deux tortues : une verte et une imbriquée, que demander de plus ?

Puis direction le jardin de corail, un endroit si beau que je n’arrêtais pas de crier d’émerveillement dans mon masque !

Nous sommes également retournés sur le spot des raies et requins mais cette fois sans aucun nourrissage des animaux, ce que j’ai vraiment apprécié !

L’avantage d’un tour privé c’est qu’on pouvait le personnaliser et j’avais demandé à aller voir les sculptures Tiki sous-marines. Nous avons donc profité de cet art unique, là encore seuls au monde… enfin pas tout à fait, nous étions en compagnie d’un beau poisson vache, lui aussi féru d’art apparemment .

Fin du séjour sur cette magnifique île, direction Fakarava, la dernière étape de ce voyage en Polynésie, et pas des moindres !

The post Moorea : entre jungle et émotions en mer first appeared on NaturElfes.

Bora Bora, rien que le nom fait rêver ! C’était ma première île après mon arrivée à Tahiti, et c’est là que j’ai découvert pour la première fois la beauté des fonds marins tropicaux : coraux, poissons colorés, raies… Je serai honnête : ce n’est pas l’île qui m’a le plus fait vibrer. Les chiens errants affamés m’ont beaucoup touchée, et le tour de l’île m’a laissée un peu sur ma faim… Mais le lagon avec sa couleur extraordinaire, qu’on apprécie dès l’arrivée, l’aéroport étant lui-même posé dans un cadre paradisiaque, vaut vraiment le coup !

Le lieu en quelques mots

Bora Bora est une île de l’archipel des îles Sous-le-Vent, en Polynésie française , qui compte environ 10 500 habitants. Elle est célèbre dans le monde entier pour son lagon aux couleurs exceptionnelles, considéré comme l’un des plus beaux au monde. L’île est dominée par le Mont Otemanu, un ancien volcan qui culmine à 727 mètres et offre un cadre spectaculaire. Avant de partir, j’avais un peu peur du côté « très touristique » de l’île, mais en fait les grands hôtels sont localisés sur les motus, ces petits îlots qui entourent le lagon, et on se retrouve finalement avec une île bien plus tranquille qu’on ne l’imaginait.

Infos pratiques

Découverte des fonds marins tropicaux

J’avais réservé une excursion à la demi-journée dans le lagon avec la compagnie Reef Discovery. Le capitaine William était trop gentil, comme la grande majorité des Polynésiens d’ailleurs . Nous étions 5 sur le bateau et il nous a emmenés aux différents spots avant que les autres bateaux arrivent.

Premier arrêt pour tenter de voir les raies Manta et nous avons eu la chance d’en observer une… OLALA ! C’est d’ailleurs à ce moment-là qu’est née cette expression qui ne m’a plus quittée pendant tout le voyage, mon synonyme de waouh. Autant dire que j’en ai prononcé des milliers pendant ces 15 jours en Polynésie ! Découvrez mes articles sur Fakarava et sur Moorea, où j’ai vécu d’autres rencontres marines inoubliables.

Puis direction le jardin de corail, où j’ai vécu ma première rencontre avec de vrais coraux tropicaux, le bonheur !

Ensuite les raies aigles, nous avons eu la chance d’en voir des dizaines… c’était comme regarder des danseuses. Elles formaient un véritable ballet volant sous-marin, juste grandiose.

Et pour finir, un dernier arrêt snorkeling pour profiter encore un peu de ce lagon incroyable. Par contre, prises dans l’euphorie de la journée, on a complètement oublié le soleil… et on l’a bien regretté pendant plusieurs jours ! Du coup le T-shirt de bain est devenu notre meilleur ami pour les baignades suivantes !

Le « grand » tour de l’île

Bora Bora c’est petit, autant dire que le « grand tour de l’île » se fait facilement ! Nous avons loué une toute petite voiture à la journée et profité de ce mini road-trip pour découvrir le magnifique Banian, un arbre géant et sacré qui aurait même inspiré James Cameron pour l’Arbre des Âmes dans Avatar, ainsi qu’un marae, vestige des anciens lieux sacrés polynésiens.

Nous en avons également profité pour nous promener en ville, où plusieurs habitants vendaient les fruits de leur jardin au bord de la route : mangues, ananas divins… un vrai régal, et nous avons rêvé devant les cabanes sur pilotis .

En continuant notre balade, nous sommes tombés sur trois papis Polynésiens en train de jouer de la musique sur un trottoir. Ils nous ont fait asseoir, ont mis des colliers de fleurs autour de notre cou et nous ont offert un concert privé ! L’un d’eux, Michel, m’a même demandé en mariage ! Un super moment, vraiment représentatif de la chaleur et de la simplicité polynésiennes.

Et pour finir, une petite rando jusqu’aux canons américains. Ces canons ont été installés par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale (entre 1942 et 1946), ils avaient fait de Bora Bora une base militaire stratégique au cœur du Pacifique. Heureusement, l’île n’a jamais été attaquée, mais 8 canons sont toujours visibles aujourd’hui. La balade part du village de Faanui, fait environ 2 km aller-retour et est facilement accessible. Elle offre en prime un beau point de vue sur le lagon et les monts Otemanu et Pahia, surtout par beau temps !

Le lagon de Bora Bora en images…

Parce que certaines choses se contemplent plus qu’elles ne se racontent, voici quelques photos de ce lagon magique et de ses nuances de bleu infinies.

The post Bora Bora : le lagon et ses nuances de bleu first appeared on NaturElfes.

Fakarava a été mon plus grand coup de cœur de Polynésie ! Un atoll perdu au milieu de l’océan Pacifique, où la vie se résume au strict minimum… et c’est justement ce qui en fait toute la magie. Une vie sous-marine très riche, des requins partout, des lagons aux couleurs incroyables, de magnifiques couchers de soleil…

Le lieu en quelques mots

Fakarava est le deuxième plus grand atoll de Polynésie française, avec ses 60 km de long sur 25 km de large. Classé réserve de biosphère par l’UNESCO, il abrite l’une des plus grandes biodiversités marines du Pacifique. L’atoll est célèbre pour ses deux passes, la Passe Nord (Garuae) et la Passe Sud (Tumakohua), considérées parmi les meilleurs spots de plongée et de snorkeling au monde, notamment pour l’observation des requins.

Contrairement aux autres îles de Polynésie, il n’y a ici ni relief ni végétation luxuriante, juste une fine bande de terre posée sur l’océan avec le strict minimum : pas d’école après le primaire, un médecin qui vient tous les six mois… Ici, la vie est simple et c’est exactement ce qui m’a plu. Pas de prise de tête, pas d’horaires, juste le soleil, l’eau et les poissons .

Infos pratiques

Passe Sud : sables roses, requins et snorkeling dérivant

L’excursion à la Passe Sud a été l’un des nombreux beaux moments de ce voyage. Tout d’abord il faut rejoindre la passe sud qui est assez loin mais on profite du paysage et des poissons volants .

Premier arrêt snorkeling au bord du village de Tetamanu. Des requins et des poissons partout, dont un superbe Napoléon avec sa bouche protractile qui nous a bien surpris, comme un avant après botox !

Puis direction les sables roses… et là, le choc ! Comme dans un film, nous nous sommes retrouvés seuls sur ce minuscule motu aux couleurs incroyables : le rose du sable, le bleu de l’eau… Un moment absolument… OLALA ! Mon synonyme de waouh, né lors de mon premier snorkeling à Bora Bora et qui ne m’a plus quitté de tout le voyage en Polynésie !

Enfin pas tout à fait seuls, une armée de gros bernard-l’hermite était occupée à dévorer des noix de coco. Un coin réellement paradisiaque !

Après ça, retour au village de Tetamanu, où nos capitaines nous ont préparé un bon repas à l’ombre des arbres. Un chien nous a bien occupé : assis dans l’eau je m’inquiétais des requins qui tournaient autour de lui jusqu’à ce que je comprenne que le chasseur n’était pas celui que je croyais ! Après le repas, nous avons exploré le village et sa belle petite église.

Et puis place au snorkeling dérivant. C’était ma première fois et c’était un peu perturbant au début de se sentir emportée par le courant… mais on y prend vite goût !

La journée n’étant pas terminée, nous avons refait un snorkeling dérivant, mais cette fois au-dessus de centaines de requins gris de récif et pointes blanches . Ils étaient vraiment en profondeur mais c’était un moment magique, difficile à décrire : la vitesse du courant, les fonds marins qui défilaient sous nos yeux… un des meilleurs moments du voyage. De retour sur le bateau, nos capitaines nous ont proposé de le refaire une deuxième fois et étrangement tout le monde était partant !

Passe Nord : lagons colorés, dauphins et petites frayeurs

Deuxième excursion, cette fois à la Passe Nord. Premier arrêt devant l’île aux oiseaux où nous avons fait un beau snorkeling.

Puis direction le lagon vert pour une pause coco. Imaginez déguster une coco juste coupée sur un petit îlot isolé au milieu de l’océan… .

Ensuite, arrêt au magnifique lagon bleu. Pour y accéder nous avons d’abord marché dans une eau translucide, puis au milieu des cocotiers avant d’arriver au bord d’un lagon aux couleurs irréelles . Notre capitaine nous a prévenu que par rapport au snorkeling précédent il y aurait moins de choses à voir… oui bien sûr !

J’étais seule, éloignée, en train d’admirer les poissons quand tout à coup un requin d’environ 3 mètres est passé juste à côté de moi. Autant dire que je n’en menais pas large ! Je suis retournée au bord et le capitaine m’a expliqué qu’il s’agissait d’un requin dormeur, une espèce inoffensive pour l’homme, je suis donc retournée l’admirer !

Après toutes ces émotions, nous sommes allés sur un autre spot pour refaire du snorkeling et là c’est mon amie qui s’est fait une petite frayeur, quand un baliste titan l’a attaquée. Sur le coup j’ai pris ça à la légère, mais c’est en rentrant en France que j’ai découvert que c’est un poisson pourvu de très belles dents et qui est connu pour être le cauchemar des plongeurs !

Pour finir, nos capitaines nous ont fait une merveilleuse surprise en nous amenant voir un groupe de dauphins. Et ces derniers ont décidé de jouer avec le bateau, que demander de plus ! Une scène qui m’a rappelé mon excursion avec Mermaid Boat Tours à Moorea,

Au rythme de Fakarava : vélo, massage et vie marine

Nous avons loué des vélos à la pension et sommes partis nous promener jusqu’au village de Rotoava. La circulation ne nous a pas gêné contrairement à la chaleur ! Une petite averse a d’ailleurs été la bienvenue.

Direction ensuite Coco Massage au Havaiki Lodge pour un massage polynésien d’une heure à la coco. Un des meilleurs massages que j’aie eu ! D’ailleurs dans ce lodge se trouve le Snack du Requin Dormeur, où vous pouvez manger les pieds dans l’eau avec une forte probabilité d’avoir un requin déambulant entre les tables !

De retour à la pension, nous avons eu le droit à un magnifique spectacle de la nature : deux requins dormeurs nageant dans quelques centimètres d’eau sous le ponton, tentant de déloger une loche de son trou .

Pour le repas du midi, la pension nous a emmenés à un snack. Alors qu’on s’inquiétait du retour, ils nous ont répondu avec la simplicité la plus totale : « quand vous avez fini, le snack nous appelle et on vient » ! Pendant tout le séjour nous avons fonctionné ainsi, pas de prise de tête, pas d’horaires, bref la vie dans tout ce qu’elle a de plus simple.

L’après-midi, nous avons alterné entre repos et snorkeling. Il faut dire qu’on avait une vie marine incroyable à deux pas du bungalow. Il est très facile de passer des heures dans l’eau au vu de toutes les espèces qui y vivent : multitude de poissons colorés, requins, baliste titan, murène…

Pour finir la journée, direction les canoës de la pension pour admirer le coucher de soleil sur le lagon et observer l’habituel rituel du soir : l’aileron du requin pointe noire rôdant à la surface de l’eau .

The post Fakarava : le paradis sur terre first appeared on NaturElfes.

Dans le cadre d’un road trip nature en Floride, nous avions prévu un arrêt au Myakka River State Park. Ce qui ne devait être qu’une étape… est devenu notre grand coup de cœur de Floride, pour sa faune incroyable et ses paysages sauvages !

Le lieu en quelques mots

Le Myakka River State Park est l’un des plus anciens et des plus grands parcs naturels de Floride, avec ses 150 km² de nature préservée. La rivière Myakka, première rivière sauvage et pittoresque désignée par l’État de Floride, serpente à travers un paysage d’une diversité remarquable : prairies sauvages, zones humides, forêts de palmiers et de chênes, et pinèdes. Un véritable sanctuaire pour la faune, loin de la Floride touristique que l’on connaît.

Infos pratiques

Le parc est ouvert tous les jours de 8h au coucher du soleil. L’ entrée est de 6$ par véhicule. Il offre de nombreuses possibilités d’activités : randonnée, vélo, kayak, canoë et balade en bateau… Il y a plusieurs campings, voir le site officiel du parc pour plus d’informations.
À noter : l’été en Floride il fait très chaud et humide, la période idéale pour visiter le parc est d’octobre à avril.

Safari surprise en Floride

Notre safari a débuté dès le premier arrêt au niveau du pont enjambant la Myakka River, un endroit connu pour ses nombreux alligators. Et en effet, ça grouille littéralement de crocos ! C’est impressionnant de voir tous ces alligators dans cette immense rivière, j’imagine que certains paysages d’Afrique doivent ressembler à ça, avec des crocos plus gros .

En continuant sur la magnifique route du parc, nous avons fait un deuxième arrêt à Fisherman’s Circle, un endroit où il est facile d’observer des alligators de très près. Nous sommes restés un long moment assis au bord de l’eau, en hauteur , à les regarder.

Nous en avons même vu un de très près car des touristes s’étaient amusés à le nourrir, ce qui est pourtant strictement interdit…

Nous avons ensuite fait une randonnée pour le moins originale regroupant deux sentiers : le Canopy Walkway Nature Trail et le William S. Boylston Nature Trail.

Une petite boucle de 1,5 km qui permet d’accéder à une tour pour se hisser à la cime des arbres, la passerelle est suspendue à plus de 7 m du sol sur 30 mètres à travers la canopée.

Autant dire que nous avons adoré cette rando, la végétation en Floride est exceptionnelle, tellement exotique pour nous et pouvoir ainsi prendre de la hauteur c’était merveilleux. De plus, comme dans le reste du parc, nous avons croisé très peu de monde.

Puis nous avons poursuivi la route en profitant de la diversité des paysages : rivière, lac, forêt, prairie… Après un arrêt à la marina et une promenade sur le ponton du Birdwalk pour observer les oiseaux, nous avons décidé de redescendre la route.

Et c’est là que le vrai safari a commencé : chevreuils, ratons laveurs mangeant dans la prairie, écureuils, alligators, vautours, dindes, grues… et puis le clou du spectacle quand une famille de cochons sauvages bicolores a déboulé devant la voiture ! Des bébés cochons noirs et roux partout .

Pour finir, nous avons suivi un petit sentier, au niveau du pont, jusqu’au bord de la Myakka River. Nous avons pique-niqué en regardant le soleil se coucher sur les alligators et un héron pas très doué pour la pêche .

Pour toutes ces raisons ce parc a été notre préféré du voyage, en à peine 6h sur place on a vu énormément d’animaux, les paysages sont magnifiques et j’ai retrouvé le côté sauvage de l’Ouest américain. Si c’était à refaire, on y passerait au moins 2 jours, le temps de camper, faire une balade en bateau et explorer davantage les sentiers.

The post Myakka River : le safari inattendu de Floride first appeared on NaturElfes.

C’est lors d’un petit road-trip en van dans le nord de l’Espagne, à la découverte des Bardenas, que l’on s’est arrêtés ici. Ce qui était censé être juste un petit arrêt sympa… s’est révélé être un immense coup de cœur, qui a même surpassé les Bardenas ! Direction la forêt enchantée.

Le lieu en quelques mots

Le Nacedero del Urederra est une réserve naturelle située en Navarre, dans le nord de l’Espagne, au cœur du Parc Naturel d’Urbasa-Andía. Surnommé « El Paraíso del Agua » — le Paradis de l’Eau — il doit son nom à la résurgence du río Urederra, dont les eaux réapparaissent en surface après avoir filtré à travers le massif calcaire d’Urbasa. Ce qui rend cet endroit absolument unique, c’est la couleur de l’eau. Un bleu turquoise d’une intensité irréelle, qui contraste à merveille avec le vert de la forêt de hêtres et, en automne, avec les teintes dorées du feuillage.

Infos pratiques

Le départ de la randonnée se fait depuis le village de Baquedano. Le parking payant est obligatoire et uniquement accessible aux personnes ayant réservé en avance. Il est interdit de se garer dans le village. Le prix est de 5 euros pour une voiture.
La réservation se fait en ligne, attention le site est limité à 500 personnes par jour, les places partent vite notamment les week-ends et jours fériés.

À savoir : la partie finale du sentier est fermée depuis 2019 pour des raisons de protection environnementale. La randonnée fait donc 6 km au lieu de 7 km à l’origine, comptez environ 2h30. Il est interdit de se baigner dans la réserve naturelle.

Balade au pays des contes de fées

Nous sommes arrivés au parking en début de matinée, il devait y avoir 2-3 voitures. On a commencé par traverser le joli petit village encore tout endormi, puis on est entrés dans la forêt. Les couleurs d’automne étaient déjà très belles et une jolie vue sur les falaises avec les rapaces qui les surplombaient nous a accompagnés dès le départ.

Puis on est arrivés au premier point de vue sur la rivière… et là, clairement, on est restés sans voix. Une jolie cascade dans un décor incroyable !

Comme je ne m’étais pas renseignée plus que ça sur la randonnée, je pensais que c’était le seul point de vue et qu’après c’était demi-tour. C’est donc dans la découverte totale que nous avons poursuivi et sommes allés de merveilles en merveilles.

La randonnée est fabuleuse car elle suit la rivière en permanence et le décor change beaucoup. On évolue dans un paysage qui semble irréel, sorti tout droit d’un pays imaginaire : le blanc de la roche tuf, l’eau d’un bleu intense et parfois transparente, les cascades, le rouge des feuilles, le doré des arbres… C’est réellement magique .

Et la forêt avec ses arbres majestueux contribue beaucoup à la féerie de l’endroit.

Arrivés au bout du sentier il a fallu faire demi-tour et on a profité à nouveau du décor dans l’autre sens ! Le fait d’être seuls pendant les 3/4 de la randonnée a largement contribué à nous faire ressentir ce sentiment d’être ailleurs, dans un autre monde .
Si vous aimez les destinations nature en automne, voici une autre idée : Couleurs d’automne en Suisse.

The post Urederra : le joyau caché de Navarre first appeared on NaturElfes.

Comme chaque année, nous avions envie (et besoin) de faire un trek et après une première expérience d’un trek « long » sur l’Itinérêve en Dordogne, nous voulions retenter l’expérience. C’est comme ça que je suis tombée sur le chemin de Saint-Guilhem, un trek de 240 km entre Aumont-Aubrac et Saint-Guilhem-le-Désert, qui semblait peu fréquenté et traversant de beaux paysages variés. Après quelques recherches, j’ai pu commencer à organiser notre itinéraire, en sachant qu’il y aurait surement des imprévus ou changements, comme toujours en trek, et ce fut (heureusement) le cas !

Avant le départ

Même si un trek c’est beaucoup d’imprévus ça nécessite une bonne préparation en amont, surtout quand on bivouaque et qu’on porte un gros sac ! Pour ça, je suis allée sur le site internet du chemin et j’ai acheté le bouquin Topo-Guides de FFRandonnée. Ces livres sont bien faits mais ont un seul gros défaut ils ne donnent pas les dénivelés, ce qui a une énorme importance pour estimer la difficulté du trek et ainsi prévoir ses étapes. Je les ajoute donc en me servant, le plus souvent, des traces GPS en ligne.

Vert: variante prise – Jaune: variante possible

À partir de là, il faut essayer de définir les étapes, afin d’avoir une idée du nombre de jours et ainsi de la nourriture nécessaire et des endroits de ravitaillement possibles. Cela permet aussi de repérer d’éventuelles zones de bivouac (surtout quand l’eau se fait rare, comme sur ce sentier) et de localiser les hébergements. Grâce au site des Géonautrices, j’avais vu que le bivouac n’était pas simple sur ce sentier, entre manque d’eau et terrains compliqués (clôtures, pierres, etc.). J’avais donc repéré des campings municipaux et un gîte d’étape, afin de garder au maximum le côté simple d’un trek. À mi-chemin, j’avais quand même prévu une journée de récompense et récupération , à savoir seulement 15 km de marche et une nuit dans un hôtel !

Une fois les étapes un peu près définies, il ne reste plus qu’à préparer la nourriture et son sac, où chaque chose est pesée ! Cela peut sembler exagéré, mais après un premier trek (et souvent la première erreur d’un sac trop lourd) on comprend vite que le poids est une des choses les plus importantes ! Avec l’expérience, on s’est équipé (et on continue) d’affaires de qualité et légères, voir les infos pratiques pour le détail du matériel. Nous nous sommes donc lancés le 23 juin pour une arrivée le 3 juillet 2023, afin d’éviter la foule estivale et les grosses chaleurs (un peu raté pour ce dernier point ).

J1: Aumont-Aubrac – Cascade du Déroc

Premier jour, premier changement ! Nous avions prévu de commencer le trek la veille après la route, pour une dizaine de kilomètres, mais au dernier moment, la météo annonçait un gros orage et de fortes pluies. Nous sommes donc bien arrivés la veille, mais avons dormi à l’hôtel des Prunières à Aumont-Aubrac.
Le matin après un bon petit-déjeuner et surpris de voir passer plein de randonneurs (le début du trek partage le même chemin que celui de Compostelle), nous avons rattrapé notre retard de la veille en empruntant la navette mise en place pour les randonneurs de Compostelle pour nous déposer au lieu-dit les 4 chemins et ainsi gagner 8 km.

Nous nous sommes donc lancés en retrouvant aussitôt toutes les sensations liées au port d’un gros sac à dos de 13 kg pour moi et 15 kg pour mon chéri. La relation avec son sac à dos en trek, c’est un peu les montagnes russes entre l’amour et la haine ! C’est notre maison, on le connaît par cœur, chaque chose a sa place et sans lui, on n’a plus rien et en même temps c’est notre plus gros fardeau! Mais en toute honnêteté, même si on est content de l’enlever dès qu’on peut, on l’aime beaucoup car il devient un vrai compagnon et puis il faut reconnaitre que les modèles d’aujourd’hui sont plutôt bien faits.

Nous avons commencé sur un joli sentier au milieu des fleurs et des meuh meuh ! J’ai d’ailleurs été émerveillée par le nombre de fleurs et leur variété, et je ne savais pas encore que ce n’était qu’un avant-goût de la suite. Pour la pause de midi, nous avions visé le pont de Marchastel dans l’espoir de pouvoir mettre nos pieds dans l’eau, mais malheureusement, la rivière n’était pas accessible.

Petit aparté : avec le temps, on a remarqué qu’il n’y avait rien de mieux que de mettre nos pieds dans l’eau fraîche pendant les pauses pour les remettre (presque) à neufs . Nous nous sommes donc posés au milieu du chemin à côté des vaches. Premier pique-nique avec nos provisions : pain, saucisson, fromage et chips !

Après une courte pause (par rapport à celles des jours suivants ), nous sommes repartis et avons emprunté un magnifique sentier qui nous a fait prendre un peu de hauteur au milieu des plateaux de l’Aubrac.

Après 5 km sans difficultés, nous sommes arrivés à Nasbinals. Là, nous avions fait le choix de quitter le chemin de Saint-Guilhem pour prendre celui d’Urbain V. Ce choix était motivé par 2 raisons : la première, ça nous faisait gagner 15 km, et la seconde, ça allait nous permettre de voir la cascade du Déroc.

Le début du trek étant commun avec le chemin de Compostelle, nous avions croisé pas mal de randonneurs, mais à partir de là, le trek est devenu beaucoup plus sauvage. Nous avons pas mal hésité à poser notre tente en bordure d’un champ avant la cascade puis finalement nous avons poussé jusqu’à celle-ci.

La cascade est vraiment très belle, le sentier pour descendre est un peu accidenté, mais en bas, c’est magnifique, une petite pairie, la rivière et vous pouvez aller au pied de la cascade où il y a d’ailleurs de jolies formations. Nous avons donc décidé de bivouaquer ici, et comme il était encore tôt, nous avons attendu que la nuit tombe pour poser la tente.

Pendant ce temps, nous avons profité de l’eau de la rivière et avons dégusté nos premiers plats lyophilisés du soir : pâtes bolo pour tous les deux. Toutes les informations concernant la nourriture se trouvent dans Infos pratiques.

Bilan de la journée: premier kilomètre, des vaches, des fleurs, une cascade et un premier bivouac. 5h40 de marche (2h30 de pause), 19.5 km, D+ 328 m / D- 306 m.

J2 Cascade du Déroc – Bois des Salces

Premier réveil, et première nuit difficile , comme d’habitude il est compliqué (surtout les premiers jours) de bien dormir dans une tente, surtout que nous n’avions pas prévu que ça pouvait être aussi bruyant de dormir près d’une cascade! La journée on ne perçoit pas le bruit de la même façon. Nous avons rangé la tente rapidement au lever du soleil, c’est la règle du bivouac, et nous avons pris notre petit déjeuner sur un rocher: thé, boisson énergisante à la pêche en guise de jus de fruits, belvitas et œufs brouillés lyophilisés. Puis nous avons remis notre monstre sur le dos et let’s go. Les premiers kilomètres se sont faits sur la route, assez cassant pour les pieds, mais heureusement c’était une petite route tranquille de campagne.

Puis nous avons pris un sentier et après avoir passé une barrière à vaches, nous sommes arrivés dans un magnifique paysage de prairies à perte de vue, avec de belles vaches et leur beau Mr taureau .

Un très beau chemin dans ses immensités de verdures, une vraie sensation de liberté! Comme la veille, le soleil brillait mais comme le vent soufflait assez fort nous ne nous sommes pas aperçus que nous brûlions !

Nous sommes sortis des champs et là on a entamé une longue, très longue portion de route de 8kms. On a retrouvé le chemin de Saint-Guilhem au niveau d’une belle tourbière et avons continué sur la route, au bord de laquelle nous avons fait notre pause matinale (sachets de graines, barres…).

Après avoir laissé passer une vache fugueuse nous avons enfin bifurqué sur un sentier qui nous a à nouveau emmenés au milieu de grandes prairies.

Nous y avons fait notre pause déjeuner, auprès d’un ruisseau pour nos pauvres pieds fatigués et on a pu sécher la tente qui était mouillée de la rosée matinale. Le seul hic c’est qu’il n’y avait pas d’ombre, on s’est donc enveloppés de la tête au pied avec les moyens du bord . Nous avons d’ailleurs croisé notre première randonneuse de la journée avec une tente elle aussi.

Après la pause, nous avons continué à travers les prairies jusqu’au fameux refuge des Rajas. C’est une jolie maison en pierre posée en pleine nature où il est possible d’y passer la nuit. C’est un arrêt fréquent pour les randonneurs du Saint-Guilhem, mais nous avions encore quelques kilomètres à faire et nous avions donc visé le bois plus haut pour trouver un spot de bivouac.

Avant d’entrer dans le bois, nous avons fait une grosse pause goûter à l’ombre puis on est repartis pour la dernière heure de marche. Sur le chemin on a fait la rencontre d’un adorable orvet, puis on a cherché où poser la tente. J’avais espoir de trouver un cours d’eau avec ce que j’avais vu sur Google maps mais malheureusement il n’y avait rien. Heureusement qu’on avait fait le plein dans un ruisseau avant, parce que l’eau part très vite en bivouac, entre les repas du soir et du matin.

Nous aimons arrêter pas trop tard nos journées de marche pour pouvoir monter tranquillement notre campement et simplement profiter du plaisir d’être dans la nature. Nous avons trouvé un petit coin tranquille en bordure de champ et comme la plupart du temps on a comaté quelques instants, surtout que j’ai eu un gros coup de mou que mon chéri a su faire passer en me préparant sa potion magique , une boisson aux électrolytes. C’est la première fois qu’on en apportait et ça a été une super idée!
Après notre repas du soir dans une forêt de pins, on est allé se coucher. Un chevreuil nous a d’ailleurs souhaité bonne nuit à sa façon en « aboyant » .

 Bilan de la journée: encore des vaches, les magnifiques étendues d’Aubrac, un orvet et un beau bivouac. 5h40 de marche (2h de pause), 21 km, D+ 430 m / D- 269 m.

J3 Les Salces – Banassac

Deuxième nuit un peu compliquée, on a été réveillés par de la musique, sans doute une fiesta dans le petit resto croisé avant les bois et mon co-randonneur a également été gêné par une motte de terre trop grosse sous son matelas. Le temps de manger, et de tout ranger, on a décollé un peu tard vers 8 h et on a continué le chemin de la veille dans les bois. On a apprécié cette portion à l’ombre car le soleil tapait déjà bien et on a croisé notre premier lapin .

On avait un objectif pour cette journée : arriver à Saint-Germain-du-Teil avant midi pour nous ravitailler pour notre déjeuner, la supérette fermant à midi. Comme on avait un temps imparti pour faire les 10,5 km qui nous séparait de notre « déjeuner », on a fait des pauses courtes, et je me suis retrouvée dans le rouge juste avant l’arrivé., Surtout avec la chaleur, qui allait d’ailleurs devenir notre pire ennemi de ce trek ! Finalement après un petit cafouillage à quelques mètres de l’arrivée, c’est toujours plus drôle, nous sommes arrivés 20 min avant la fermeture au 8 à 8, où on a retrouvé notre randonneuse de la veille.

Initialement nous avions prévu de faire les courses et de repartir aussitôt mais c’était avant d’avoir trouvé le spot parfait pour déjeuner . En effet, on avait aperçu au milieu du village, une magnifique table de pique-nique à l’ombre d’un bel arbre avec cerise sur le gâteau, des toilettes publiques et de l’eau fraiche, la tentation était trop grande ,les bonheurs sont très simples en trek !!

Nous avons donc pu dévaliser la supérette en sachant que nous n’aurions à porter notre pitance que sur quelques mètres ! On s’est donc régalé avec du pain, du jambon, du taboulé, des fruits et des viennoiseries ! Après ce bon repas, on a installé notre matelas dans l’herbe, on s’est reposé, et c’est comme ça que 3 h sont passées! Il faut dire qu’on voulait aussi éviter de repartir en plein cagnard (la bonne excuse ).

Finalement, il a fallu se motiver à repartir car on avait encore 9 km à faire avant notre fin de journée et cette fois-ci dans un camping. Autant dire que cette deuxième partie a été très dure avec la chaleur! On a eu une jolie côte bien décourageante à monter en sortant de Saint-Germain puis on a traversé des champs.

On a eu un autre moment de bonheur quand on est tombé sur de l’eau qui s’écoulait au milieu du chemin, j’avais tellement chaud que je me suis allongée dedans ! Nous avons traversé un petit hameau puis repris un sentier le long d’un champ où nous avons fait notre dernière pause sous un arbre.

Nous avons croisé juste après, un couple qui faisait le trek du tour des Monts d’Aubrac et qui logeait aussi au camping. Ils en venaient et nous ont dit que nous étions presque arrivés… C’est là que la fatigue aidant, nous avons cafouillé entre suivre le balisage ou la trace GPS du téléphone. On s’est retrouvé à marcher le long d’une départementale un peu dangereuse sous le cagnard sans savoir si on pourrait bien accéder au camping par cette route. Typiquement le genre de moment en trek où on se demande ce qu’on fait là et où les nerfs sont mis à rude épreuve !!! On est finalement arrivés au camping de la Mothe à Banassac épuisés mais heureux ! On a pu planter notre tente sur une jolie place spacieuse près de la rivière. Ce camping aura été mémorable pour nous du fait de ses propriétaires, le summum étant la piscine pour laquelle ils nous diront: « on sait pas trop pour le chlore, mais allez- y et si vos cheveux deviennent oranges sortez » !! On en rit encore aujourd’hui, finalement on a pas tenté la piscine, étant déjà assez brûlé par le soleil , mais on a savouré avec un grand plaisir notre première douche !

Ça a été aussi l’occasion de nos premiers agréables échanges avec le couple de randonneurs croisé plus tôt, ainsi que deux sympathiques messieurs qui, eux, traversaient une partie de la France, mais en vélo. Des rencontres que j’aime beaucoup, où on parle seulement de nos expériences, de la magie particulière de ces aventures et où on échange des astuces sur du matériel ou autre. Une belle fin de journée !

Bilan de la journée: un ravitaillement, un spot déjeuner de rêve, un soleil épuisant, des gérants de camping inoubliables et une douche. 5h30 de marche (4h de pause), 20.5 km, D+ 225 m / D- 2014 m.

J4 Banassac – Champerboux

Début du quatrième jour après une bonne nuit, de mon côté en tout cas, car mon co-randonneur a eu un petit souci de matelas qui s’est dégonflé en pleine nuit, une valve mal fermée (on cherche encore le ou la coupable ). Objectif de la matinée être à l’ouverture de la supérette de La Canourgue à 2kms de Banassac. Encore une fois, on a pris un peu trop de temps et on est partis avec du retard. La portion entre les deux villages n’est pas des plus agréables, on suit la route tout le temps. Arrivés à La Canourgue, un très joli village, petite déception, la supérette était fermée. Heureusement après quelques minutes à errer, on a repéré une bonne odeur de viennoiseries et on a trouvé une boulangerie ! Après avoir acheté de quoi se faire un deuxième petit-déjeuner et le repas du midi on s’est remis en route.

À la sortie du village, une bonne montée nous attendait et ça aura été clairement une de mes plus grosses difficultés de ce trek, heureusement qu’il y avait beaucoup de fleurs le long du sentier pour me rebooster. C’est parfois difficile d’expliquer pourquoi certaines portions paraissent si dures, alors que d’autres, plus exigeantes en théorie, se passent mieux. Certainement une combinaison de plusieurs facteurs, la fatigue, le moral, la météo, etc.

Ensuite le chemin est redevenu plus facile et on a fait une pause dans une jolie clairière en fleurs. C’est à ce moment-là que trois femmes sont passées et qu’on a rencontré nos premieres co-randonneuses du Saint-Guilhem et après quelques échanges on s’est rendus compte qu’on allait dormir au même endroit.

Puis nous avons continué tranquillement entre sentiers et portions sur petites routes.

Après le déjeuner sur une jolie table en pierre posée dans les bois, on s’est mis à la recherche d’eau. On n’en avait encore vu nulle part jusque-là.

Nous fondions tous nos espoirs sur le hameau du Gazy mais rien. N’ayant plus le choix, on s’est résolus à frapper à une porte de maison pour en demander. Il faut savoir qu’on est plutôt libre en ce qui concerne l’eau, car on a des gourdes filtrantes qui nous permettent de faire le plein dans les ruisseaux, rivières, etc. Mais sur ce GR, il est effectivement difficile par moment d’en trouver, d’autant plus pour les randonneurs qui doivent trouver de l’eau « directement » potable.

Après le plein on a repris la route, on a croisé nos 3 randonneuses à plusieurs reprises, on a découvert nos premiers magnifiques cheveux d’anges et surtout on a joué avec le soleil. En effet, le soleil tapait tellement, que sur une portion de route, on s’arrêtait à chaque petite ombre d’arbres environ tous les 100 m !

À 4 km de l’arrivée, on s’est octroyé une grosse pause dans la forêt, allongés dans le chemin, entourés de belles fleurs et de papillons amicaux qui sont tombés amoureux de mon chéri !

Nos trois randonneuses nous ont doublé à ce moment-là, en nous disant au passage que de loin, elles nous avaient pris pour un animal mort et un oiseau , on n’a pas su lequel de nous deux était l’animal mort !! Comme souvent les derniers kilomètres ont été très durs et nous sommes arrivés sur les rotules au gite d’étape.

Les randonneuses étaient déjà là et Sophie, la proprio du gîte, nous a montré notre chambre. Par chance, nous n’avons pas eu à la partager. On aurait été gêné de voir arriver d’autres personnes, vu l’odeur qui se dégageait de toutes nos affaires !

Nous étions hyper contents de cette première nuit dans du dur, de pouvoir nous laver, dormir dans un lit et ne pas monter la tente. Nous avons profité de la cuisine et des produits mis à disposition par Sophie, dont du bon miel, nous avons fait un peu de lessive, joué au puissance 4, regardé un magnifique coucher de soleil et diné avec nos co-randonneuses. Nous avons appris qu’elles étaient d’anciennes camarades d’école et que chaque année elles faisaient un trek ensemble pendant que leurs maris motards se faisaient une excursion en moto !

Bilan de la journée: une montée infernale, des fleurs, des dolmens, un soleil ardent, trois co-randonneuses, un beau coucher de soleil, une nuit dans un gite d’étape. 6h30 de marche (2h30 de pause), 25 km, D+ 688 m / D- 280 m.

J5 Champerboux – Hures

Après une bonne nuit dans un vrai lit et un super petit-déjeuner avec le pain et la confiture maison de Sophie, nous nous sommes mis en route vaillamment… mais c’était sans compter l’oubli de mes lunettes de soleil ! Heureusement je m’en suis rendu compte au bout de 5 min de marche et mon chéri a eu la gentillesse de retourner les chercher.

Après ce faux départ nous avons attaqué le chemin, une bonne descente de 7,5 km vers le magnifique village de Saint-Enimie. Nous avons passé les 2h à nous doubler avec nos co-randonneuses jusqu’au village.

La dernière descente se fait avec une belle vue sur le village puis on arrive dans ses jolies ruelles. Nous avons réalisé la chance que nous avions de pouvoir visiter ce très beau village quasiment seuls.

Nous avons fait un petit arrêt dans l’église pour effectuer mon rituel, qui est d’allumer une bougie pour ma mamie « du ciel » dans chaque lieu où je voyage. J’aime l’idée qu’une lumière brille pour elle un peu partout dans le monde et puis c’est aussi une façon de l’emmener partout avec moi .

Nous avons profité du village pour nous ravitailler (viennoiseries, pizzas, quiches, chips et fruits) et faire notre pause matinale, les pieds dans l’eau du Tarn.

À 10h, on s’est remis en route et il a fallu grimper tout ce qu’on avait descendu, (550 m de dénivelé positif sur 6 km) mais la montée se faisant le plus souvent dans la forêt, et donc protégé du soleil, nous n’avons pas particulièrement souffert. C’est d’ailleurs à partir de cette journée qu’on a commencé à se lever très tôt, avant 6h, pour essayer d’avoir plus de répit au niveau de la chaleur !

Nous avons traversé de magnifiques paysages, d’autant plus avec les cheveux d’ange ! J’ai d’ailleurs développé une vraie passion pour ces fleurs et je ne savais pas encore que c’était un avant-goût des immenses champs argentés que nous allions voir le lendemain sur la Causse Méjean !

Nous avons fait deux pauses dont une à 16h30 allongés dans le chemin au bord d’une malheureuse flaque d’eau dans les bois à jouer à cache cache avec le soleil ! Je commençais à avoir ma tendinite (de mon trek sur l’Itinérêve) qui se réveillait ce qui me stressait un peu et mon chéri a pour sa part découvert que le responsable de sa douleur plantaire était un petit anti-vol planqué sous la semelle intérieure de sa chaussure, à toujours vérifier dorénavant !

Après cette pause il nous restait 7 km, nous visions les bois après le Buffre pour trouver un bivouac et avant nous devions traverser le village de Mas de Val.

C’est d’ailleurs dans ce village que nous avons vécu une de nos plus grandes joie de ce trek. En effet, nous n’avions pas trouvé d’eau depuis Saint Enimie et commencions à nous inquiéter. Arrivés dans ce tout petit village « désert », nous tombons comme par miracle sur un magnifique panneau en ardoise avec un plan peint à la main indiquant, entre autres, point d’eau. On regarde mieux le plan et on s’aperçoit que la fontaine est juste derrière nous, un pur moment d’euphorie comme on en vit seulement en trek !

Petit cadeau supplémentaire, il était indiqué à quelques mètres une table de pique-nique, trop heureux de trouver un bon endroit pour se poser on a décidé de changer nos habitudes et de diner ici. On s’est donc préparés nos plats lyophilisés qu’on a dégusté dans un état de bonheur total. Encore un grand merci au village de Mas de Val pour cette petite attention qui change tout quand on marche !! Il nous restait environ 3kms et c’est à 20h qu’on ‘est remis en route.

On a particulièrement apprécié cette dernière heure à marcher dans le calme et la fraicheur de fin de journée. C’est l’heure à laquelle je préfère randonner chez moi, car on sent que le temps ralentit, tout devient plus calme, les animaux sortent et il y a cette lumière si belle avec cette ambiance si particulière. On a traversé une jolie forêt, une petit village déjà endormi, croisé un chevreuil, admiré de jolis champs colorés et on est arrivés dans les bois où nous voulions poser la tente.

Nous avons passé près d’une lavogne, puis le sentier s’est mis à grimper raide dans la forêt et on s’est rendus compte qu’il allait être très difficile de trouver une zone plate.

Après des recherches épuisantes, surtout pour mon co-randonneur à bout d’énergie, on a fini par dénicher un petit coin en contrebas du chemin, dans la forêt, pour y poser la tente.

Bilan de la journée: un magnifique village, de beaux paysages, la chaleur, une fontaine miraculeuse, une marche en soirée, un chevreuil, et un dernier bivouac « sauvage ». 7h30 de marche (6h de pause), 25.5 km, D+ 745 m / D- 755 m.

J6 Hures – Meyrueis

Comme la veille, réveil très matinal : nous devions traverser la Causse Méjean et nous savions que l’ombre se ferait rare. De plus, c’était notre journée tant attendue, celle du « repos » à l’hôtel et qui signifiait que nous aurions fait plus de la moitié du chemin !!! Nous avons donc commencé par finir la grimpette de la veille dans les bois, et avons pu constater que nous n’aurions pas trouvé de meilleur endroit pour bivouaquer plus haut.

En sortant des bois nous avons entamé une descente à travers champs sur le village de Hures, baigné par la lumière dorée du lever du soleil.

Avis aux futurs randonneurs, nous n’avons pas trouvé la fontaine dans Hures et on a appris plus tard qu’il y en avait bien une à côté d’une maison du village. C’est aussi ici qu’il est possible de faire un détour pour tenter de voir les chevaux sauvages de Przewalski. En sortant du village, nous sommes tombés sur un berger qui sortait son troupeau de moutons et après avoir fait un câlin à son adorable chien, nous avons constaté que les brebis elles aussi voulaient leurs caresses , une belle façon de commencer la journée .

On a continué jusqu’au village de Drigas où on a pu faire le plein à une fontaine, puis on est arrivés sur ce que j’attendais le plus depuis le début du trek, la Causse Méjéan.

Autant dire que je n’ai pas été déçu, j’ai été ébloui par la beauté du paysage, des étendues vallonnées à perte de vue, couvertes de champs de cheveux d’ange, un vrai spectacle pour les yeux !

On a traversé ce paysage, seuls au monde, sur 5 km et après une petit pause pour bien en profiter et observer les vautours, nous avons quitté la Causse pour les derniers kilomètres vers Meyrueis.

La suite du sentier était tout aussi belle, on a marché en hauteur avec une belle vue sur Meyrueis en contrebas. Cette matinée a d’ailleurs été à nouveau riche en terme de fleurs sauvages et d’orchidées pour mon plus grand bonheur, voir mon article sur les orchidées sauvages.

Il nous restait à entamer la descente bien raide sur le village. C’est d’ailleurs lors d’une pause dans la descente que nous avons croisé 2 nouvelles randonneuses du Saint-Guilhem, elles ont retenu notre attention, car l’une d’elle avait une de ses chaussures entourée de sparadrap, c’est quelque jours après qu’on échangera avec elle et qu’on apprendra l’histoire de ses chaussures ! Depuis nos 3 autres randonneuses à Sainte Enimie la veille, nous n’avions plus croisé de randonneurs. Ces rencontres nous marquent car elles sont rares, ce que nous apprécions, car ça permet d’échanger tout en restant dans sa bulle le reste du temps.

Comme à l’accoutumé ce sont les derniers kilomètres qui nous aurons fait souffrir. Le soleil tapait très fort, il restait « seulement » 1,5 km quand on a vu un panneau Meyrueis 3,5 km. Une catastrophe pour le moral, jusqu’à ce qu’on comprenne que c’était si on suivait la route, le GR faisant passer par un raccourci. Mais quel raccourci, un chemin étroit, très raide et accidenté où il faut être vigilant pour éviter une entorse. Et puis enfin le Graal , nous sommes arrivés à Meyrueis juste avant midi.

Avec une énorme satisfaction, on a trouvé un sympathique resto au bord de l’eau en terrasse et on s’est fait un bon burger et en dessert une succulente mousse au chocolat. Quand on était à table, on a vu arriver les trois randonneuses qui avaient partagé le gite avec nous, complétement épuisées et agacées, elles avaient fait une erreur qui les avaient rallongé et surtout elles avaient encore 12 km à faire pour finir leur étape du jour. Elles ont pris de l’avance sur nous ce jour-là et on ne les a plus recroisé. Après le déjeuner on est allé directement à l’hôtel et on a récupéré notre super grande chambre. On a profité de la baignoire, fait un peu de lessive, une petite sieste et nous sommes retournés dans le centre pour faire des courses pour les jours à venir et surtout aller à la pharmacie !

En effet, nous attendions Meyrueis avec beaucoup d’impatience pour acheter de la crème solaire et de la crème hydratante, le soleil nous ayant bien brûlé au niveau du cou et du visage. Nous avons également refait notre stock d’ibuproféne pour ma tendinite. Je mets dans Infos Pratiques le contenu de notre trousse à pharmacie. Après ça on est allé s’acheter une bonne glace au resto du midi, qu’on a dégusté tranquillement les pieds dans l’eau et on est retourné à l’hôtel pour profiter de la piscine, un vrai bonheur !! On a fini cette belle journée au même resto (trois fois dans la journée, record battu ) et on a dévoré de bonnes pizzas ! La nourriture est un sujet qui revient souvent, j’ai remarqué que quand nous faisons nos récits, nous détaillons avec une importance inhabituelle tout ce qu’on achète et mange, la raison est simple, en trek on a faim, très faim tout le temps faim !!

Bilan de la journée: des brebis câlines, les magnifiques paysages de la Causse Méjéan, une petite étape, premier restaurant, un hôtel, une piscine, la première glace et de la crème hydratante . 4h30 de marche (2h30 de pause), 15 km, D+ 225 m / D- 535 m.

J7 Meyrueis – Espérou

Réveil après une super nuit, le petit-déjeuner n’étant pas servi avant 8h, nous avons déjeuné dans notre chambre avec les produits achetés la veille et on s’est mis en route un petit peu avant 7 h. On savait que la journée allait commencer par une montée avec un fort dénivelé, que je redoutais beaucoup. Contre toute attente, je n’ai pas tant souffert que ça, la montée se faisant très progressivement et dans la forêt.

On a croisé les deux randonneuses au sparadrap plusieurs fois et puis on a traversé la frontière entre la Lozère et le Gard.
Après ça on a continué à marcher dans une exploitation forestière de pins et on a fait une autre pause matinale en haut, au niveau de la pierre plantée.

Après la pause il nous restait 6,5 km jusqu’au lac Bonheur où on espérait faire notre grosse pause du midi. On s’est remis en route et juste après on a vu un panneau indiquant Camprieu, on a décidé de suivre ce chemin (GR66A sur le plan) et on a vu après qu’on avait quitté le chemin de Saint-Guilhem. Ce fut vraiment une super erreur , car on a continué à marcher sur la crête avec de belles vues et on a évité une descente raide.

Et puis, en arrivant sur les premières maisons, on a eu l’immense joie de voir un autre panneau indiquant « lac du Bonheur 900 m »! Bien entendu , on a opté pour ce petit sentier qui nous faisait gagner 1 km et nous évitait une portion de route. On est donc arrivé rapidement sur le lac, qui ne pouvait pas mieux porter son nom !

On a repéré une petite table de pique-nique à l’écart, sous les arbres au bord de l’eau, un emplacement idyllique pour notre déjeuner. Nous n’avions plus beaucoup de nourriture, du coup nous avions encore très faim à la fin du repas, j’ai commencé d’ailleurs à avoir mal à la tête. Pendant notre pause (de 5 h quand même ), on a fait une petite sieste, un mini plouf dans le lac et on en a profité pour vérifier à nouveau la météo, qui nous a confirmé un risque d’orage pour la nuit. Nous n’aimons pas dormir dans la tente quand il y a de l’orage, j’ai donc cherché un logement sur l’Espérou, mais sans succès.

On a repris la route pour les sept derniers kilomètres, en gardant notre plan initial du camping municipal de l’Espérou, et en se disant qu’on verrait une fois là-bas. On a traversé la jolie vallée du bonheur, d’ailleurs méfiance au niveau de la ferme, il est indiqué qu’il faut se méfier du chien Milou, nous avons eu la chance de ne pas le croiser, mais on apprendra plus tard qu’il a fait peur à d’autres randonneurs.

Après la vallée on a entamé une montée bien raide dans les bois pour arriver au niveau du col de la Serreyrède, j’ai bien galéré durant cette montée d’autant plus que j’avais toujours très mal à la tête.

En haut, on a eu une belle récompense quand on a vu, sorti de nulle part, un magasin de producteur. On s’est rué à l’intérieur et on a acheté des crackers, du saucisson, des madeleines et on s’est assis directement sur la table de pique-nique devant le magasin pour se faire un gros goûter ! Ce qui a d’ailleurs guéri mon mal de crâne ! De là nous n’avions plus que les fameux difficiles derniers kilomètres jusqu’au camping de l’Espérou.

On a adoré ce camping immense en pleine nature et quasi désert. Grâce aux treks, on a développé une vraie passion pour les campings municipaux ! Le gérant, un mec jeune et très cool, est passé dans la soirée pour le paiement et puis là catastrophe, le réchaud nous a lâché, plus de gaz dans la bouteille ! On a réhydraté nos lyophilisés avec l’eau chaude du robinet, en attendant de voir si on pourrait trouver une bouteille le lendemain dans la seule « grande » ville du trek.

Nous nous sommes couchés pas rassurés par les prévisions météo, ce qui n’a pas empêché mon chéri de tomber comme une masse ! De mon côté je surveillais l’orage qui montait et quand les éclairs sont devenus plus violents je l’ai réveillé en panique pour qu’on aille dormir dans les sanitaires . Sur le coup, il n’était pas ravi de se lever, mais il m’a suivi gentiment et il m’a fait le plus beau des cadeaux, quand il m’a déniché une petite pièce avec un verrou, juste assez grande pour poser nos deux matelas entre les toilettes et la douche ! Cela nous a permis de nous faire une « petite chambre » rien qu’à nous, à l’abri de l’orage, le bonheur ! Après avoir attendu un moment que la lumière s’éteigne, alors qu’il suffisait d’appuyer sur un bouton , on s’est endormi, bercés par une pluie torrentielle.

Bilan de la journée: un nouveau département, un lac du bonheur, une bouteille de gaz vide et une nuit dans des sanitaires. 5h30 de marche (7h de pause), 22 km, D+ 798 m / D- 270 m.

J8 Espérou – Avèze

Réveil très tôt, lorsque les premières personnes ont allumé les lumières des sanitaires. Malgré une nuit difficile, avec quelques douleurs dues au sol dur, nous étions hyper contents de pouvoir se préparer à l’abri de la pluie qui tombait toujours fort. Cette journée allait être très représentative des imprévus en trek ! Après avoir mangé notre petit déjeuner toujours dans nos toilettes , on a pris une décision pas facile, à savoir de prendre le bus pour descendre directement au Vigan. On a beaucoup hésité, déçu de sauter une grosse partie d’étape mais on a fait ce choix pour plusieurs raisons. Tout d’abord, c’était une étape réputée difficile, à cause d’un fort denivelé négatif, et ayant une fragilité aux genoux dans les descentes je la redoutais beaucoup ! De plus il pleuvait toujours, nous avions peu dormi et surtout il nous fallait du temps (et de l’énergie) pour chercher une bouteille de gaz en ville. Avec un peu d’hésitation, on s’est dirigé dans le village pour attendre le bus.

Tellement fatigués, nous nous sommes endormis rapidement et 1 h plus tard nous étions au Vigan. Là ce fut assez violent pour nous, c’était la première « grande » ville depuis des jours, les voitures, la foule, bref un changement difficile et désagréable. On a essayé quelques magasins pour notre bouteille de gaz sans succès. Comme il nous restait encore 4 jours à faire sans réchaud et que les supérettes allaient se faire rare, j’ai fait des courses pour avoir de quoi manger pour les soirs à venir, avec toujours la contrainte du poids. Nous avons décidé de manger dans un restaurant le midi, ce fut un moment peu agréable, on ne s’est pas senti du tout à l’aise dans cette ville et on s’est enfui rapidement dès la fin du repas.

Heureusement, le chemin nous a vite ramené sur un très joli sentier qui longeait la rivière de l’Arre. Ayant beaucoup de temps pour faire les 3 km jusqu’à Avèze (notre fin d’étape), nous avons fait plusieurs pauses au bord de l’eau pour sécher la tente.

Nous avons passé de jolies cascades, trouvé un panneau très encourageant et sommes arrivés rapidement à Avèze.

Là nous avons constaté que le camping municipal était effectivement, comme je le craignais, interdit aux tentes. Ce qui est d’ailleurs fort dommage, car il est bien placé… À nouveau, nous avons pas mal hésité à poursuivre jusqu’au camping de Montardier, mais c’était à 7 km avec une montée très raide, alors on a décidé d’arrêter là, même si on sentait que nos corps étaient en manque de kilomètres . On a donc opté pour la seule option : une jolie auberge, on allait encore dormir dans un bon lit !

Le soir, nous sommes allés diner à la guinguette, repérée en arrivant à Avèze et on y a passé une super soirée ! Un resto en plein air, décoré de guirlandes lumineuses. On a super bien mangé (saucisses/frites et crêpes en dessert), on a profité d’un concert des Absurd Heroes, on a cru voir Mr Etchebest (pour moi c’était un sosie et pour mon chéri c’était lui à 100%, le mystère reste entier ) et surtout on a fêté nos 150 kilomètres parcourus !!

Bilan de la journée: un tour en bus, une ville étouffante, une super guinguette, un concert et une auberge. 1h30 de marche, 6 km.

J9 Avèze – Blandas

Le matin, la météo annonçant un ciel couvert, nous sommes partis un peu plus tard et nous avons profité du très bon petit-déjeuner de l’auberge. À 8h30, on s’est lancé pour attaquer la fameuse montée, décrite par beaucoup comme la plus dure du trek (400 m de dénivelé + sur 2 km).

Finalement elle s’est bien passée, sans doute parce qu’on s’y était beaucoup préparé mentalement et surtout parce qu’il ne faisait pas trop chaud, merci les nuages !

C’est arrivé en haut, alors qu’on était très occupés à observer une chenille et des dizaines d’insectes « vides », qu’on a recroisé les deux randonneuses au sparadrap.

On a discuté pour la première fois avec elles, deux dames très sympathiques faisant aussi le Saint-Guilhem, et celle avec le sparadrap nous a alors expliqué qu’elle était tellement bien avec ses chaussures qu’elle ne voulait pas en changer, d’où le sparadrap pour tenir la semelle et elle nous a montré sa deuxième chaussure dont la semelle ne tenait plus qu’à un fil aussi ! Elle nous a d’ailleurs dit qu’elles les transformeraient sans doute en pots de fleurs à la fin du trek , j’ai trouvé l’idée super !! Elle sont reparties, et on a repris l’observation de nos « insectes », et après quelques recherches on a compris qu’il s’agissait des mues laissées par les cigales après leur éclosion ! Il faut dire qu’on ne voit pas beaucoup de cigales en Charente .

Après 7 km, nous sommes arrivés à Montardier, on a fait le plein d’eau et mon chéri a fait quelques courses à la supérette et m’a fait la surprise de me ramener un snickers, du chocolat, le bonheur !! Après ça nous avions encore 15 km jusqu’au Cirque de Navacelles, dont dix kilomètres et demi avant le village de Blandas.

Au niveau du dolmen du Planas, il est possible de gagner 2 km en prenant la route tout droit jusqu’au village, mais nous avons préféré suivre le GR.

Nous avons marché longtemps sur une route qui faisait que monter, heureusement que le temps était couvert sinon nous aurions vraiment galéré sans ombre ! A la fin de la côte, avant de bifurquer sur un sentier, on s’est posé au bord de la route pour pique-niquer. Les deux dames sont réapparues à ce moment-là, mais accompagnée d’un adorable toutou que j’ai fait boire. Elles nous ont expliqué que c’était un chien qui suivait les randonneurs depuis le Vigan, il avait commencé par suivre un autre groupe puis avait changé pour elles. J’étais inquiète de savoir si il allait retrouver sa famille, affaire à suivre …

Nous avons repris sur un sentier qui nous a fait passer par de très beaux paysages, dont nos premiers champs de lavande, la méditerranée se rapprochait !

Nous avons également était ébloui par un magnifique champ de coquelicots !

Après ces 3 km, nous sommes arrivés à Blandas, et avons décidé de faire une belle pause, quand on a vu un joli coin ombragé avec des tables et une fontaine. C’est ici, que nous avons fait un changement de dernière minute !

Un groupe de trois randonneurs très sympas est arrivé et nous a demandé où était le camping, puis quelques minutes après une autre randonneuse est arrivée et nous a posé la même question. C’est là qu’on a été tenté d’arrêter notre journée de marche pour profiter aussi de ce camping ! La veille j’avais trouvé un logement dans Navacelles, mais nous n’étions pas emballés à l’idée de dormir dans du dur pour nos derniers jours de trek. Même si nous allions devoir faire une grosse étape le lendemain, en rajoutant les 4,5 km restant, nous nous sommes arrêtés au camping de Blandas.

On a retrouvé tous les randonneurs vus avant, tous faisant le Saint-Guilhem. On a également fait la connaissance d’un monsieur seul, qui lui le faisait dans l’autre sens. Il était donc parti depuis « seulement » deux jours et on a échangé sur les endroits où dormir, les difficultés et surtout où trouver de l’eau. C’est aussi grâce à lui qu’on a pris la décision de suivre l’autre chemin pour finir le trek. En effet, sur la fin du Saint-Guilhem, il y a le choix entre 2 sentiers (voir tracé dans Avant le départ). J’avais choisi celui passant par Mas Aubert, mais en voyant le terrain on commençait à douter de trouver une zone de bivouac. Lui venait de passer par la Vacquerie et quand il nous a parlé du camping municipal, on a de suite changé nos plans ! Ayant fait l’erreur de ne pas photographier la partie du livre concernant cette portion, j’ai contacté ma petite sœur qui m’a envoyé les photos nécessaires !

Comme nous avions arrêté notre journée tôt et fait « que » 17 km, nous avons décidé d’aller faire les points de vues sur le Cirque de Navacelles, même si on allait y passer le lendemain. On a pensé que sans nos sacs, on en profiterait beaucoup plus, et ce fut le cas. On a donc repris la marche pour un peu plus de 2 km, mais sans les sacs on avait l’impression de voler . Nous avons découvert la vue sublime sur le Cirque de Navacelles, complètement seuls, les grands parkings étant entièrement vides ! On a pu bien en profiter, prendre tout notre temps et faire tous les points de vues, ce que nous n’aurions surement pas fait le lendemain.

De retour au camping, l’absence de réchaud et de nourriture consistante aidant, nous avons réservé une table au seul resto du coin. On a encore passé une super soirée, le resto était très mignon et tenu par des gens adorables, on a très bien mangé, un peu bu (un bon punch maison et une bière) et donc bien rigolé !

Bilan de la journée: des dizaines de mues de cigales, un chien, 7 randonneurs, un camping improvisé, une petite randonnée sans sac, la découverte du magnifique Cirque de Navacelles et un super resto. 5h30 de marche (3h de pause), 22 km, D+ 638 m / D- 276 m.

J10 Blandas – La Vacquerie

Lever très matinal à 4 h, au vu de la grosse journée de marche qui nous attendait (plus de 25 km) et du cagnard annoncé. On est arrivé rapidement au point de vue de la veille et on a eu l’immense chance de voir le cirque sous un arc en ciel !

Nous avons perdu un peu de temps à profiter de ce spectacle, et on a entamé la désagréable descente, bien raide de 2 km, vers le village.

Nous sommes entrés dans le village encore endormi, et on a fait une pause pour se rafraichir les pieds dans la Vis.

Nous avons eu encore beaucoup de chance de découvrir ce village si touristique tout seuls.

Nous nous sommes remis rapidement en route pour attaquer la difficulté de la journée, avant que le soleil ne soit trop haut. Pour rejoindre le village de Sant-Maurice-Navacelles, 10 km plus loin, nous avons d’abord longé les gorges de la Vis sur un sentier étroit et fatiguant, puis nous avons eu un peu de répit quand on est arrivé sur un large chemin le long de l’aqueduc, qui nous a permis de faire une pause.

Malheureusement, ce fut de courte durée et nous avons attaqué la montée bien raide en épingle pour sortir des gorges.

Là ça a été difficile, car le soleil tapait de plus en plus et nous sommes arrivés bien fatigués dans le village. Bizarrement, malgré les très belles vues sur les gorges, nous avons trouvé cette portion plutôt pénible, peut-être à cause de la fatigue.

Après avoir fait une pause et le plein à la fontaine du village, nous allions repartir, quand j’ai eu la bonne idée d’aller explorer le village et…surprise, un snack en plein air ouvert (précisons que c’était un dimanche) ! Nous avons sauté sur l’occasion, au fil des jours la faim était plus présente et puis sans réchaud nous avions naturellement commencé à profiter de tous les endroits où manger.

Dans le petit snack, nous avons recroisé la dame qui cherchait le camping et lui avons proposé de partager notre table. Nous avons été impressionnés par cette petite mamie effectuant seule le chemin de Saint-Guilhem en tente, en faisant aussi des bivouacs sauvages et semblant beaucoup moins galérer que nous ! Après un excellent repas de saucisses/frites, elle s’est remise en route, et nous nous avons prolongé un peu (beaucoup ) la pause en dégustant une glace assis sous un arbre, en compagnie d’un mignon pinpin.

Malgré la température élevée, nous avons dû repartir pour les 10 km nous séparant de la Vacquerie. Une portion beaucoup plus facile que celle de la matinée, pas de dénivelés importants et de beaux paysages.

J’étais déjà émerveillée depuis plusieurs jours par l’abondance de papillons, mais ce jour-là on a vécu un magnifique moment, quand on s’est retrouvé à marcher entouré de centaines d’entre eux .

Les 4 derniers kilomètres, sur un chemin pourtant des plus faciles: plat, large et ombragé, furent un vrai cauchemar pour moi !! J’avais de plus en plus mal à mes pieds, et surtout je n’avais plus du tout d’énergie, comme si j’étais littéralement vidée ! C’est donc dans le mal que nous sommes parvenus au village et que nous nous sommes effondrés dans le camping . Un camping parfait pour nous, dans une grande prairie et autonome. En effet, pour le paiement, il suffisait de déposer la somme dans la boite aux lettres de la Mairie. Nous n’avions pas assez de liquide, nous leur avons donc envoyé un chèque à notre retour !

Nous étions tous les deux épuisés et nous savions en plus que nous n’avions plus grand chose à manger, ce qui n’aidait pas au moral des troupes ! C’est à ce moment-là qu’un autre miracle de trek eut lieu . En faisant à peine quelques mètres, nous avons découvert, dans les bois juste derrière le camping, un petit resto adorable, déjà bien complet, mais qui a accepté de nous prendre. Nous étions plus qu’étonnés de trouver un resto ouvert un dimanche soir dans un tout petit village et à deux pas du camping. Le moral a changé radicalement et on a profité avec beaucoup de plaisir de leur bonnes tartines ! C’est avec nostalgie que nous nous sommes couchés pour notre dernière nuit en tente et en sachant que demain cette incroyable aventure allait se terminer .

Bilan de la journée: un arc en ciel, une montée raide, deux restaurants, des centaines de papillons, une fin d’étape difficile et une dernière nuit en tente. 7h30 de marche ( 4h30 de pause), 25.5 km, D+ 624 m / D- 657 m.

J11 (FIN) La Vacquerie – Saint-Guilhem-Le-Désert

Réveil encore très matinal, petit-déjeuner frugal au son des sangliers en train de déjeuner également ! Départ à 6 h pour attaquer notre toute dernière étape, snif. Premier objectif de la journée, atteindre le Mont Saint-Baudille à 10 km de là, avant que le soleil ne tape trop.

Nous avons débuté par une petite montée sur un joli sentier au milieu des lavandes sous la lumière du lever de soleil. Cette journée fut celle des odeurs, on a commencé le matin par une odeur incroyable de miel se dégageant des tilleuls en fleurs, puis le reste de la journée on a été accompagnés par celle de la lavande et du thym, un vrai bonheur !!

Puis on est arrivé dans un paysage tout nouveau plus méditerranéen et on s’est même retrouvé à marcher dans du sable dans une magnifique forêt de pins.

À 9 h, nous étions en bas du Mont Saint-Baudille et nous avons pris quelques forces (pause et nourriture ) avant d’entamer la montée.

Ma tendinite étant de plus en plus douloureuse, nous avons dû faire comme lors du trek en Dordogne et échanger nos chaussures. Cela me soulage bien, mais est difficile pour mon conjoint qui a les pieds un peu plus grands, surtout que cette fois mes chaussures étaient bien moins souples !

Après une montée raide d’environ 2 km, nous sommes arrivés au sommet dans un magnifique paysage de garrigue avec une vue incroyable et le chant des cigales ! Il est d’ailleurs possible apercevoir la Méditerranée d’ici !

Toujours affamés, nous avons refait une pause nourriture , puis on a débuté la longue descente de 4 km. D’abord sur un sentier accidenté, puis un chemin plus large avec toujours une vue spectaculaire, notamment sur le Pic Saint-Loup.

Le soleil tapait très fort mais on a pu profiter de l’ombre des chênes verts. Arrivés sur la route, nous avons dû y faire difficilement 1,5 km sous un soleil brûlant et sans ombre.

Puis nous avons profité du sentier dans la forêt domaniale de Saint-Guilhem-le-Désert (la fin se rapprochait, youpi) pour faire une dernière pause, où nous avons dévoré tout ce qu’il pouvait nous rester de comestible, à savoir plus grand-chose !

Nous sommes repartis pour nos cinq derniers kilomètres qui furent juste magnifiques. Le sentier était plutôt ombragé et nous sommes arrivés après une belle montée au col qui domine le magnifique cirque de l’Infernet, avec en contre-bas le village de Saint-Guilhem-le-Désert.

Après ça, il ne nous restait plus qu’à descendre sur le village en empruntant le chemin majestueux des Fenestrettes. Rien que pour cette dernière portion, vraiment époustouflante, nous étions content d’avoir choisi cet itinéraire pour finir en beauté ce trek.

Nous avons laissé exploser notre joie, quand nous sommes tombés sur un panneau avec écrit « Saint-Guilhem-le-Désert 1,5 km ». J’ai repris mes chaussures à ce moment-là, afin que mon chéri puisse profiter de son arrivée les pieds libres ! Nous sommes rentrés dans le village épuisés mais tellement heureux !!

Notre première action a été de s’acheter de quoi fêter notre arrivée, chocolatines et boissons bien fraiches, puis on a filé directement à notre gite du soir pour prendre une douche glacée, manger notre goûter et faire une petite sieste, le vrai bonheur .

Nous sommes ressortis en soirée, la chaleur étant vraiment étouffante, et nous avons trouvé une boutique avec quelques souvenirs pour les randonneurs du Saint-Guilhem, manger une glace et surtout découvert ce magnifique village de Saint-Guilhem-le-Désert. C’est d’ailleurs dans l’église que nous avons retrouvé notre petite mamie qui venait elle aussi de finir !

Le soir, nous avons fêté notre périple dans une crêperie sur la place centrale, au pied du roi des platanes, un arbre splendide planté en 1855 !

En partant, nous sommes tombés sur le groupe de randonneurs croisé à Blandas, et tous ensemble nous avons fait un débriefing du trek, nos paysages préférés, le poids de nos sacs, etc. C’est aussi comme ça qu’on a eu des nouvelles des autres randonneurs, qu’on a su que le chien qui suivait les dames avait bien retrouvé sa famille et plein d’autres anecdotes ! Nous nous sentions très proches, pourtant ne connaissant rien des uns des autres, mais connectés par la magie du trek ! Un très joli moment, qui a clôturé en beauté cette fabuleuse aventure !!

Bilan de la journée: les senteurs du sud, une chaleur étouffante, les cigales, une fin d’étape spectaculaire, le village de Saint-Guilhem et un trek de terminé. 7h de marche (2h30 de pause), 25 km, D+ 530 m / D- 1047 m.

Alors, ce trek ?

230 km, 62 h de marche, dénivelé cumulé D+ 5537 m / D- 5513 m et 4 départements traversés

Ce fut un trek réellement merveilleux, pour moi le meilleur jusqu’à maintenant ! J’ai adoré la variété et la beauté des paysages, la multitude de fleurs, les rencontres et les magnifiques villages ! C’était vraiment magique de commencer dans les étendues vertes d’Aubrac entourés des vaches et de finir dans la garrigue au milieu des cigales !! Niveau difficulté, comme vous l’aurez compris, ce fut surtout la chaleur et le manque d’eau sur certaines portions, qui nous ont obligés à nous surcharger en eau.

Nous n’avons pas non plus fait beaucoup de bivouacs « sauvage », ce que nous aimons beaucoup, mais le terrain n’est effectivement pas souvent propice, l’eau est rare et surtout nous ne sommes pas à l’aise de poser la tente quand nous ne sommes pas sûrs d’y être autorisés. Pour la première fois, j’ai plutôt bien dormi dans la tente et seul avantage de la chaleur, nous avons eu des nuits agréables sans être obligés de s’emballer dans le duvet ! En ce qui concerne la santé, ma tendinite s’est réveillée et j’ai eu mes habituelles ampoules . Mon chéri lui a pas mal souffert des pieds et nous avons bien brûlé les premiers jours. Par contre, nous n’avons pas vraiment souffert du dos et des épaules, en-dehors d’une gêne « normale » à porter un gros sac. Niveau nourriture, je pense que certaines journées nous manquions de calories, mais dans l’ensemble, hormis le couac de la bouteille de gaz, nous étions satisfaits de la nourriture emportée et surtout de nos boissons énergisantes qui nous ont bien aidé. De tout manière à chaque trek, on apprend quelque chose et on s’améliore pour le prochain !

Le retour a été vraiment difficile, le corps s’habitue à marcher autant et on ressent un grand manque les premiers jours. Mais il y a un manque bien plus dur encore : la sensation de bien-être unique qu’on éprouve en trek (probablement amplifiée par la dose d’endorphines sécrétées pendant l’effort ). En trek, toute notre énergie est concentrée sur les choses essentielles : marcher, manger, boire et dormir. Tout le reste devient secondaire et le cerveau se vide de ses pensées. Les barrières tombent, la timidité disparaît, et on se rend compte à quel point on change, ou plutôt comme on devient simplement nous-mêmes ! On ne se soucie plus du regard des autres, on se lave en sous-vêtements dans les ruisseaux, on étale nos affaires partout, on entre dans les magasins mal habillés et pas vraiment frais, et ça ne nous dérange absolument pas !

Infos pratiques

ÉQUIPEMENT

Vêtements, matériel de bivouac, trousse de secours… voici notre équipement pour ce trek. Nous avons utilisé la quasi-totalité de ce que nous avions emporté, à l’exception, fort heureusement, du contenu de notre trousse d’urgence.

Vêtements :

• Parka étanche
• Pantalon étanche
• Veste chaude en mérinos
• 3 T-shirts en mérinos (deux pour la journée et un pour la nuit)
• 2 pantalons (un de randonnée et un pour la nuit)
• Short
• 3 paires de chaussettes (deux pour la journée et une pour la nuit)
• 3 culottes (deux pour la journée et une pour la nuit)
• 2 soutien-gorge
• Paire de gants en mérinos
• Tour de cou
• Maillot de bain
• Casquette
• Chaussures de marche
• Claquettes

Matériel :

• Sac à dos + protége sac étanche
• Bâtons de marche
• Tente
• Sac de couchage
• Oreiller
• Lampe frontale
• Serviette micro-fibre
• Petit sac étanche
• Batterie externe
• Camel bag
• Gourde filtrante
• Réchaud + casserole + briquet
• Couteau + cuillère
  
  

Trousse à pharmacie et urgence :

• Médicaments (paracétamol, ibuprofène, spasfon, antibio et corticoïdes)
• Petits tubes de crèmes (arnica, biafine et anti-inflammatoire)
• Micropur
• Anti-moustiques
• Sérum physiologique
• Désinfectant
• Pince à épiler
• Ciseaux
• Pansements et pour ampoules
• Bandes ahésive et strapping
• Couverture de survie
• Garrot

Hygiène :

• Brosse à dents + dentifrice
• Déodorant
• Savon biodégradable
• Lingettes individuelles
• Echantillon crème hydratante
• Gant micro-fibre
• Coton-tige
• Miroir de poche
• Chouchous
• Papier toilette
• Boule quiès
• Mouchoir

Divers :

• Kit réparation: fil ,aiguille, épingle à nourrice, cordelette
• Lunettes de soleil
• Poches poubelles (une grande et deux petites)
• Cartes (identité, bancaire, etc), argent liquide
• Stylo
• Téléphone
• Appareil photo et accessoires
• Petit jeu de cartes

NOURRITURE

Nous sommes partis avec de la nourriture pour 3 petits-déjeuners, 3 repas du midi et 8 repas du soir (les lyophilisés étant impossibles à trouver dans les supérettes). Nous avions chacun environ 3,5 kg de nourriture au départ.

Le matin :

• Gâteaux type BelVita
• Œufs brouillés lyophilisés ou compotes lyophilisées (achetés sur le site Lyophilise & Co)
• Thé
• Boisson énergisante à la pêche Real On The Go (également achetée sur Lyophilise & Co). On aime beaucoup le goût, et c’est facile à préparer.

Le midi :

• Pain aux céréales, que l’on conserve dans un sac hermétique.
• Fromage à pâte dure
• Saucisson
• Chips

Les pauses :

• Sachets de graines et fruits secs. On fait chacun notre propre mélange avec ce qu’on préfère, et c’est clairement ce qu’on apprécie le plus manger pendant les pauses.
• Barres de céréales ou barres Ovomaltine
• Boisson énergisante à la pêche ou boisson aux électrolytes (Décathlon)

Le soir :

• Plats lyophilisés (achetés sur Lyophilise & Co). On prend le plus souvent ceux des marques MX3, Real Turmat ou Adventure Menu. Nous avons été agréablement surpris par la qualité : c’est simple à préparer, bon, très calorique, et surtout très léger à porter (environ 150 g par sachet). Nous avons une préférence pour ceux à base de pâtes.
  Le seul hic, c’est le prix (environ 10 € le sachet), et il faut faire attention : certains plats sont vraiment très épicés .
• Dessert lyophilisé : à chaque trek, je prends un seul sachet (poids oblige, snif ) de mousse au chocolat lyophilisée, notre petite tradition gourmande. On adore celle de la marque Trek’n Eat !
  
  

LOGEMENT

1ère nuit : Bivouac sauvage.

2ème nuit : Bivouac sauvage.

3ème nuit : Camping de La Mothe à Banassac-Canilhac
→ Très grand camping, sanitaires vétustes mais parfait pour une nuit en rando. Placement libre. 12 € (paiement uniquement en espèces, pas de CB)

4ème nuit : Gîte d’étape Les Dolmens à Champerboux
→ Gîte pour randonneurs avec cuisine partagée et chambres communes.
Très bon accueil de Sophie, la propriétaire. Grande pièce commune avec tout le nécessaire, chambre nickel, et un grand jardin pour se détendre. 20 € par personne (petit-déjeuner : 8 € par personne)

5ème nuit : Bivouac sauvage.

6ème nuit : Hôtel Logis Le Mont Aigoual à Meyrueis
→ Super hôtel avec grande chambre et piscine ! Petit-déjeuner possible. 95 € la nuit (sans petit-déjeuner)

7ème nuit : Camping municipal de l’Espérou
→ Très grand camping, arrivée autonome et placement libre. 13 € (paiement uniquement en espèces, pas de CB)

8ème nuit : Auberge Cocagne à Avèze
→ Charmante auberge avec chambre très spacieuse et excellent petit-déjeuner. 72 € la nuit (petit-déjeuner : 8,50 € par personne)

9ème nuit : Camping Le Crom à Blandas
→ Petit camping très propre, emplacements un peu petits mais avec table. 24 € pour deux personnes

10ème nuit : Camping municipal de La-Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries
→ Camping dans une prairie avec sanitaires rudimentaires. Arrivée autonome et placement libre. 12 € pour deux (paiement à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie)

11ème nuit : Gîte de la Tour à Saint-Guilhem-le-Désert
→ Joli gîte avec grande chambre, arrivée autonome et bon petit-déjeuner. 85 € la nuit (petit-déjeuner : 10 € par personne)

PARKING ET NAVETTE

Nous sommes arrivés à Aumont-Aubrac en voiture, et il est possible de la laisser gratuitement pendant toute la durée de la randonnée sur le parking de la gare SNCF, ce que nous avons fait.
Pour le retour à la voiture, nous avons opté pour le service de la Malle Postale. Ce service de transport est destiné aussi bien aux randonneurs qu’aux bagages, pour ceux qui préfèrent voyager léger. J’ai effectué la réservation deux jours avant la fin du trek, et ils nous ont récupérés à Saint-Guilhem-le-Désert le lendemain de notre arrivée, à 10h30. Nous sommes arrivés tranquillement trois heures plus tard à Aumont-Aubrac.
Prix : 116 euros pour deux.

Un grand merci au chemin de Saint-Guilhem pour cette incroyable aventure !

The post Chemin de Saint-Guilhem : récit d’un trek de 230 km en 11 jours first appeared on NaturElfes.

Cet automne nous avions envi de partir pas trop loin, sans avoir vraiment d’idées de destination, j’avais juste très envi de revoir les belles couleurs de l’automne. En cherchant sur internet je suis tombée sur de magnifiques paysages Suisse colorés par l’automne. C’est un pays que j’avais découvert en 2021 lors d’un road-trip en van et que j’avais adoré, et mon compagnon étant un vrai fan de ce pays, cela tombait parfaitement bien!

De plus, leur carte interactive indiquait que la meilleure période pour voir les couleurs était fin octobre-début novembre, ce qui collait avec nos disponibilités. Nous sommes donc partis du 27 au 31 octobre 2024 pour un mini road-trip, en faisant 2 nuits à Spiez (canton de Berne) puis 2 nuits dans le village des Haudères (canton du Valais).

Carte des différents endroits visités

Gorges de la Jogne

Grâce aux BestJobers j’avais repéré cet endroit et comme c’était sur la route entre l’aéroport et Spiez, nous y avons donc commencé notre road-trip et nous n’avons pas regretté ce premier arrêt.

Nous avons adoré cette randonnée, les couleurs d’automne étaient bien là, et le mélange avec la couleur de la rivière était juste magnifique. Cela nous a d’ailleurs beaucoup rappelé notre randonnée à Urederra en Espagne.

En plus du paysage, la randonnée est plutôt amusante puisque on passe dans des tunnels, sur des ponts et qu’il n’y a pas vraiment de difficulté, en dehors de quelques endroits glissants et de la dernière montée un peu raide, mais courte.

Arrivé en haut, il y a une jolie vue sur le lac, nous sommes allés sur le barrage pour mieux en profiter. Il y a également des tables de pique-nique à cet endroit, ainsi qu’un restaurant plus haut en suivant la petite route.

Pour ceux qui le souhaitent la randonnée peut-être prolongée, nous nous avons fait demi-tour et sommes revenus par le même chemin, comme ça on a pu profiter à nouveau du paysage et de la jolie cascade, mon petit coup de cœur .

Cet endroit semble assez fréquenté, donc je recommande de privilégier les jours de semaine pour une expérience plus tranquille. Pour profiter au maximum du paysage, il est préférable de ne pas partir trop tard dans l’après-midi, car en automne, le soleil se couche tôt et avec le relief, la lumière disparaît rapidement.
En tout: 2h30, 3.5kms, dénivelé 230m+/250m.

En reprenant la route, nous avons eu droit à une très belle surprise! Je crie «des chamois», mon chéri n’étant pas vraiment convaincu , on s’arrête histoire de vérifier si il s’agit juste de chèvres un peu particulières , et là jackpot tout un troupeau de chamois entrain de faire leur petite vie tranquille. Encore un très beau cadeau de la Nature!!

Spiez

J’avais réservé deux nuits dans ce village (voir plus bas Infos pratiques) afin de pouvoir explorer les alentours tranquillement. À la base nous rêvions de loger dans un autre village proche, celui d’Iseltwald, qui avait été un vrai coup de cœur lors de notre road-trip en 2021, mais il est apparemment devenu victime de son succès (lié à une série) et envahi de touristes.

Finalement, ce fut une bonne chose car ça nous a permis de découvrir Spiez et nous l’avons tout autant adoré. C’est un village hyper paisible avec une vraie douceur de vivre, un sentiment qui revient assez souvent en Suisse!

Durant notre court séjour, nous avons profité de la beauté du lac, surtout au lever et coucher du soleil. Il y a d’ailleurs une randonnée qui le longe jusqu’au village d’à coté, mais nous n’avons pas eu le temps de la faire en entier.

Par contre nous avons fait une magnifique rando dans le village, qui permet de voir le magnifique château, l’église et ensuite de grimper dans les vignes et d’avoir une vue magnifique sur Spiez, le lac et ses montagnes.

Je dois dire que je ne m’attendais pas à autant aimer ce petit tour. Nous avons été franchement ébloui par le paysage. C’est surtout la palette de couleurs qui a contribué au charme, entre le jaune de la vigne, le bleu du lac, l’orange des arbres, bref une véritable explosion de couleurs. Ajouter à tout ça la lumière de fin de journée et ce fut un vrai paradis pour photographe et peintre !
En tout: 2kms, 1h30, dénivelé 110m+/120m- .

J’ai trouvé que Spiez était vraiment un bon choix pour se loger, car en plus de la beauté du village, il y a énormément de possibilités de visite autour. En dehors de ce qu’on a fait (Blausee et Oeschinensee), il y a aussi les belles grottes de Beatus, de l’autre côté du lac, que nous avions visité en 2021. Il est également possible de prendre le ferry pour aller visiter d’autres villages. J’avais aussi repéré d’autres randos qui semblaient magnifiques mais il fallait faire des choix, il y a donc vraiment de quoi faire en restant plusieurs jours dans ce coin.

Blausee

Le deuxième jour du road-trip, j’avais prévu d’aller voir le fameux lac Blausee, lui aussi victime de son succès pour ses photos «instagrammables». J’avais beaucoup hésité en voyant les commentaires, mais en même temps j’avais été subjuguée par la beauté du lac.

Nous étions seulement à 20 minutes en voiture de l’hôtel et y sommes donc allés à l’ouverture. Il y avait très peu de monde sur le parking, ce qui m’a un peu rassuré, nous avons donc pu en profiter et faire le tour tranquillement.

Le lac était encore à ce moment-là un peu dans l’ombre, donc nous avons voulu attendre que le soleil l’éclaire un peu plus.
Malheureusement, une heure après notre arrivée, deux bus sont arrivés et ont déversé une horde de touristes. Le lieu s’est aussitôt transformé en une véritable zone de selfies et shooting photos (poses, tenues, etc, ).

J’avais lu beaucoup de commentaires qui disaient que c’était trop cher pour ce que c’est, le tour du lac se faisant très rapidement. Je ne suis pas vraiment en accord avec ce point de vu, certes le tour se fait vite mais c’est agréable, car ça permet de le faire plusieurs fois. Il y aussi une petite rando à faire qui passe plus haut dans la forêt. Et puis, le lac est effectivement époustouflant. La couleur de l’eau est exceptionnelle, on peut y distinguer les poissons avec une netteté incroyable.

En automne c’est vraiment somptueux et j’ai adoré la statue au fond du lac! Le gros point négatif pour nous, c’est qu’il a perdu son côté «sauvage», dans le sens où c’est trop aménagé autour, du coup on se sent moins dans la nature. Et puis ce qui a été compliqué pour nous, c’est le comportement de certains touristes, qui casse beaucoup le charme de cet endroit pourtant si beau.

Ensuite nous sommes partis découvrir une autre merveille à seulement 10 minutes en voiture de Blausee, le lac d’Oeschinensee.

Oeschinensee

Pour accéder au lac, il y a deux options, soit à pied ou en télécabine. Comme nous avions envi de profiter du lac et de randonner en haut, nous avons pris la télécabine. Effectivement c’est plutôt cher, 30 CHF par personne A-R, mais en moins de 10 minutes on était en haut.

Ensuite il faut 20-30 minutes pour rejoindre le lac. Nous avons suivi le chemin forestier qui y descend, d’ailleurs il y avait la possibilité de prendre une navette, mais je ne sais pas comment cela fonctionne, ni le tarif. Nous n’avons pas trouvé la descente par ce chemin des plus agréables et au retour nous avons trouvé un autre sentier plus joli et sauvage qui permettait aussi de rejoindre le lac. Pour ceux qui souhaiteraient le prendre à l’aller, il suffit de tourner à gauche au moment où il y a une bifurcation avec différents panneaux.

Arrivés au lac on en a pris plein les yeux, entre le bleu de l’eau et les majestueuses montagnes en arrière-plan! C’est aussi un lieu assez fréquenté mais cela ne nous a pas dérangé plus que ça.

J’avais vu qu’il y avait un tour panoramique qui permettait d’avoir de magnifiques points de vue sur le lac en prenant de la hauteur. Comme nous n’avions pas forcément le temps de faire le tour complet et qu’en plus j’avais lu qu’il y avait des passages un peu vertigineux, nous en avons fait qu’un petit bout. Plus on montait, plus les paysages étaient sublimes et c’est comme ça qu’on s’est retrouvé à grimper jusqu’à la cabane. Je vous conseille vraiment de monter ne serait ce qu’un tout petit peu pour voir le lac différemment.

Au retour nous avons donc pris le petit sentier dans la forêt et arrivés aux télécabines nous avons déjeuné en terrasse au petit snack, avec une magnifique vue sur la montagne. Pour que ce moment soit vraiment parfait, le gentil papi d’à côté nous a demandé si il pouvait jouer de son accordéon. Nous avons donc profité de ce petit concert improvisé, en regardant un adorable couple de retraités danser. Une fin de journée parfaite, pleine d’amour!
Au total: 5kms, 2h, dénivelé 550m+/260m –.

Balavaux

Le troisième jour, en allant vers notre deuxième hôtel, nous avons fait un stop pour une randonnée qui a été notre coup de cœur à tous les deux de ce road-trip! Je l’avais repéré grâce au site de Novo-monde.

On y accède via une toute petite route très belle et on se gare sur un petit parking en pleine forêt. J’étais déjà conquise par la beauté des mélèzes le long de la route et j’avais donc hâte de voir la suite. Un petit conseil, ne faites pas comme nous et pensez à télécharger la trace GPS avant, parce qu’ il y n’a pas de réseau. On s’est débrouillé entre les rares panneaux et ce qu’on avait mémorisé de la carte et sommes arrivés à bon port .

On a commencé par un agréable sentier en forêt avec un joli petit lac, puis on est tombé sur le plus beau des paysages en arrivant dans l’alpage! Un seul mot : waouh  !!!

On est resté là un petit moment à contempler ce paysage, puis on a attaqué la partie difficile.

Ça grimpe sur un long moment, parfois assez raide, mais les paysages sont tellement beaux et les pauses photos du coup tellement nombreuses que ça enlève presque la difficulté! Surtout quand un petit écureuil nous a fait le plaisir d’apparaître . Juste avant la cabane de Balavaux, le terrain redevient plat.

Le paysage en haut est aussi magnifique, les forêts de mélèzes orangés sont vraiment somptueuses.

Finalement nous n’avons pas fait la boucle et avons décidé de revenir par le même chemin pour profiter à nouveau de l’alpage, même si j’imagine que la suite de la rando devait être aussi très belle.

Cette rando, m’a vraiment rappelé le Québec en automne et c’était en plus très calme, nous avons dû croiser environ 10 personnes.
Au total: 6.7kms, 4h, dénivelé 460m+/440m –.

Lac bleu Arolla

Pour notre dernier jour, nous avons commencé par le lac bleu d’Arolla. J’avais lu que c’était également un site très fréquenté, donc nous y sommes allés tôt le matin, ce qui n’était pas trop difficile, notre hôtel étant à 10 minutes en voiture.

Nous nous sommes garés à la Gouille et avons commencé la montée. Le matin à froid c’est un peu dur, mais le paysage était à nouveau très beau et les couleurs des mélèzes toujours aussi incroyables.

Après trois quart d’heure de grimpette, nous sommes arrivés au lac et on est resté sans voix!! J’avais beau l’avoir vu en photo, sa couleur est vraiment incroyable.

Je vous conseille vraiment de faire le tour, parce que les points de vue changent à chaque fois. Nous en avons bien profité avant qu’il commence à y avoir un petit peu trop de monde à notre goût et nous sommes redescendus par le même chemin.

Juste avant le lac, il y a un petit refuge où vous pouvez faire une petite pause, j’ai eu du mal à résister à leur gâteau . Il y a plusieurs sentiers pour rejoindre le lac et également la possibilité de faire une boucle pour ceux qui souhaitent revenir par un autre chemin (voir le site Novo-monde).

Nous sommes ensuite partis pour le glacier du Mont Miné.
Au total: 2.5kms, 2h, dénivelé 280m+/250m –.

Glacier du Mont Miné

Nous avions adoré voir les glaciers lors de notre premier road-trip et en faisant des recherches, j’ai vu qu’il y avait cette randonnée à 15 min de l’hôtel. Pour s’y rendre, il faut prendre une toute petite route étroite qui traverse un magnifique village et de très beaux paysages.

Il faut savoir qu’on ne peut pas se garer au barrage de Ferpècle d’où part la randonnée, car la route est interdite sauf pour les locaux. Il faut donc laisser la voiture avant, certains conseillent de la laisser au niveau de l’hôtel, mais on a trouvé qu’il n’y avait pas vraiment de places. C’est mieux de continuer jusqu’au virage juste avant l’interdiction de passage, c’est là où les gens se garent, il n’y avait plus de places quand on est arrivé à midi, on s’est donc garé un peu avant sur le bas coté.

Le début de la rando se fait sur la route jusqu’au barrage puis ça continu à grimper tranquillement sur un chemin forestier. Nous avons d’ailleurs vu qu’il était possible de prendre un autre petit chemin plus agréable qui longe la rivière, ce qu’on a fait au retour.

On a donc suivi le chemin forestier et on est arrivé au bord d’une magnifique rivière. Nous avons pique-niqué dans une vraie carte postale, entre la rivière, le petit pont, la cabane, les mélèzes et les montagnes.

Après notre pause, nous avons continué jusqu’au bout du chemin pour arriver au niveau du glacier. Le paysage était spectaculaire avec les montagnes enneigées, le glacier, la rivière d’un bleu laiteux et les arbres dorés, vraiment magnifique!

Petit conseil, ne pas y aller trop tard en cette saison, car le soleil a commencé à disparaître vers 15h, il s’est d’ailleurs mis à faire très froid, et du coup il n’y avait plus de lumière pour bien profiter du paysage. Il est également possible de faire une boucle en traversant le petit pont, ce que nous n’avons pas fait, ayant une surprise de prévue en soirée pour mon chéri .

C’est une randonné que nous avons également adoré, il y avait un peu de monde sans que ce soit gênant, la plupart des gens étant arrêtés au niveau du glacier.
Au total: 6kms, 2h, dénivelé 220m+/200 –.

Grands bains d’Hérémence

Pour finir ce séjour en beauté, j’avais réservé une surprise à mon chéri. J’avais repéré à une trentaine de minutes de l’hôtel, des thermes ouverts depuis peu.

Autant dire que la surprise a plu, car c’est un endroit vraiment magnifique et parfait pour se détendre. Le must c’est la piscine extérieure avec une vue magnifique sur les sommets, les thermes étant très haut. Il y a 3 niveaux, le premier avec une piscine intérieure et extérieure, jacuzzi, etc. À l’étage il y a un sauna, hammam, des zones de tisaneries, des douches sensorielles. Et le dernier, je crois, réservé aux soins (massages, etc.). Nous sommes arrivés vers 16h30, comme ça on a pu profiter du coucher de soleil sur les montagnes et on est reparti à 19h.

Le seul hic c’est le prix, c’est très cher, 50 CHF par personne, mais on a pas regretté car c’est un endroit très apaisant, très bien fait et avec une magnifique vue. De plus, il n’y a pas de limite de temps et il y a vraiment de quoi s’occuper.

Bonus: sur la route

Les paysages de Suisse étant vraiment beaux, les arrêts sont fréquents sur la route, voici donc quelques photos .

Nous avons trouvé par hasard, ce beau tunnel couvert, sur la route entre les Gorges de la Jogne et Spiez et en s’arrêtant on a vu qu’il y avait une passerelle juste au-dessus. On avait adoré prendre les passerelles, lors de notre premier voyage, alors on a pas hésité une seule seconde .

J’avais aperçu ces drôles de formations géologiques en préparant le parcours mais je ne m’attendais pas à leur grandiosité. Les Pyramides d’Euseigne se trouvent sur la route entre le village de Vex et celui d’Euseigne. Ne faites pas comme nous et essayait de repérer un endroit avant pour vous garer, car il est difficile, sur cette route, de s’arrêter au dernier moment.

Alors, ce séjour ?

Comme la première fois, j’ai été agréablement surprise par la Suisse, je ne m’attendais pas à voir de si belles couleurs d’automne, j’ai vraiment eu l’impression d’être au Québec, sans le rouge des érables . Ça a été un séjour court mais vraiment magnifique, les paysages Suisse (encore plus à l’automne) sont vraiment époustouflants, les montagnes, les lacs, les villages, de vraies cartes postales! En plus, on a eu une super météo et la chance de voir des chamois, que demander de plus!
On aime aussi beaucoup la douceur de ce pays, son chocolat, et de ne jamais savoir dans quelle langue dire bonjour ! On s’y sent vraiment très bien et on se verrait facilement y vivre! J’avais qu’une envie, continuer à explorer le pays sous ces belles couleurs. À garder en mémoire pour un prochain automne !

Infos pratiques

VOL

Réservation 3 jours avant le départ avec Easy Jet. Pour plusieurs raisons (tarifs, horaires,etc.) je n’ai pas pu prendre un vol Bordeaux-Genève. Vol Bordeaux-Lyon, 300 euros (A-R) pour 2 sans bagage en soute.

LOGEMENT

Réservation via Booking des 2 hôtels.

Boutique hôtel Riviera à Spiez, un super petit hôtel hyper bien placé au bord du lac (voir photo en-dessous). Bon petit-déjeuner et restaurant italien sur place très bon. Attention, il est difficile de se garer à Spiez, tout est payant, ils ont un minuscule parking de 4 emplacements mais on a eu de la place les deux soirs. 380 CHF/ 2 nuits avec petit-déjeuner.

Hôtel Dents de Veisivi aux Haudères, hôtel familial, avec un très bon petit-déjeuner et également un très bon restaurant sur place. Le village est tout petit et hyper mignon avec ses maisons typiques. On a également adoré cet hôtel. 350 CHF/ 2 nuits avec petit-déjeuner.

VOITURE

Réservation via Carigami, site que j’utilise le plus souvent, car clair sur les options choisies (assurances, etc.) et annulable facilement. Nous avons pris comme très souvent une voiture automatique, un peu plus chère qu’une manuelle, mais plus agréable pour nous. 230 euros pour 5 jours. Ils font payer un supplément pour la passage de frontières de 16 euros. Nous avons fait environ 950kms.

FERROUTAGE

Pour rejoindre Les Haudères depuis Spiez, nous avons pris un moyen de transport très original . En effet, la route se termine à Kandersteg et vous devez monter sur un train pour rejoindre Goppenstein.

J’avais réservé le billet sur leur site la veille. C’est très bien fait, il est valable 1 an, à n’importe quelle date et horaire, il faut juste choisir si ce sera un trajet en semaine (moins cher) ou week-end (en cas de changement, vous pouvez quand même l’utiliser, il faudra juste payer un supplément, si c’était un billet semaine). Les horaires sont également affichés sur leur site, mais les trains sont très réguliers, si jamais vous loupez un départ, ou qu’il est complet.

Le jour J, il suffit de suivre les panneaux routiers ferroutage. Vous arrivez ensuite à des guichets, et il y a plusieurs files, dont une pour ceux qui ont déjà un billet, ce qui permet d’aller plus vite. À partir de là, il n’y a plus qu’à attendre le feu vert pour grimper sur le train. Vous restez dans la voiture durant tout le trajet qui dure environ 15min, dont la quasi totalité dans un tunnel ce qui est très déroutant ! On a vraiment adoré cette chouette expérience toute nouvelle pour nous, c’est vraiment amusant à faire et ça permet au conducteur de se reposer ! Prix: 26 CHF.

AUTOROUTES

Obligation d’avoir une vignette pour rouler en Suisse. Vous pouvez l’acheter sur une aire d’autoroute, avant de passer la frontière, ou sinon au niveau de la douane. Prix: 40 CHF.

Merci, danke, grazie, engraziel (normalement toutes les langues officielles de Suisse sont là ) pour ce beau voyage !

The post Couleurs d’automne en Suisse! first appeared on NaturElfes.

La Norvège, c’est le tout premier pays nordique que j’ai visité et où j’ai eu l’immense chance de voir mes premières aurores boréales!! Six ans après, j’ai découvert l’été norvégien et autant dire que j’aime toujours autant, si ce n’est plus, ce doux pays! Suite à un changement de programme de dernière minute et voyant que les prévisions météo étaient plus que parfaites, nous avons décidé de partir 5 jours (du 25 au 29 juin 2024) dans un chalet au bord d’un petit lac, l’endroit idéal pour nous reposer.

Après un petit vol, nous avons récupéré rapidement la voiture électrique (voir plus bas infos pratiques) et somme sortis de l’aéroport facilement. Qu’est ce que c’est agréable les petits aéroports où on peut circuler sans stress! J’ai tout de suite retrouvé le charme particulier des pays nordiques que j’aime tant, la beauté des paysages, les étendues sauvages, le calme, la douceur de vivre…

Le but de ce séjour étant le repos, j’avais choisi un logement pas très loin de l’aéroport (à une quarantaine de minutes) et à quelques minutes des petites villes de Grua et de Roa. Nous sommes donc arrivés sans difficultés à notre merveilleux chalet, véritablement la maison de nos rêves! Isolé dans les bois au bord d’un magnifique petit lac, le lac Kalven, avec son ponton et sa barque, et un beau jardin avec des dizaines de somptueux lupins très photogéniques, qui m’ont d’ailleurs bien occupés pendant le séjour !

Cerise sur le gâteau nous étions dans une zone pastorale, nous avions donc à proximité les jolies frimousses des moutmouts (moutons, au cas où il faudrait préciser ) ou des vaches et l’agréable son de leur cloche. Pendant notre séjour, nous avons exploré à pied la nature autour du chalet et dans les environs (à maximum une demi-heure de route), nous avons fait trempette dans le lac et profité du jacuzzi le soir .

Le lendemain de notre arrivée,

j’étais trop impatiente d’aller naviguer sur le lac, alors nous avons pris la barque et après avoir un peu (beaucoup de mon côté ) galéré pour la faire avancer, nous avons finalement accosté de l’autre côté.

Nous l’avons amarré et sommes partis sur un sentier que j’avais repéré sur Alltrails. En suivant la carte de l’appli, on a créé notre propre rando en boucle.

On a traversé une belle forêt, découvert un charmant petit lac et on est revenu en longeant notre lac où la barque nous attendait. J’ai adoré commencer et finir la rando en barque, c’est franchement amusant et original!!
En tout, 2h30, 7kms, 230m de dénivelé +, quelques fraises mangées et 0 personne croisée.

En soirée, après une bonne sieste , nous sommes allés faire une autre randonnée avec un départ près du magnifique lac Mylla, à moins de 10min en voiture du chalet, parking payant (voir plus bas infos pratiques).

Bonne montée à travers la forêt, bien boueuse à certains endroits, jusqu’au sommet (Bislingflaka), un beau plateau recouvert de linaigrettes, à 620m d’altitude, avec une vue magnifique à 180 degrés.

Descente plus rapide par un chemin forestier.
En tout, 2h, 4kms, 200m de dénivelé +, une grive musicienne peu farouche et 0 personne croisée.

Le soir nous avons découvert l’absence de «vraie» nuit. J’ai toujours voulu voir le soleil de minuit et nous avons eu la chance d’en avoir un aperçu. Au sud de la Norvège, il n’y a pas le soleil de minuit comme dans le nord mais les nuits sont très très courtes. C’est tellement déstabilisant, cette lumière de coucher de soleil qui s’éternise!

Le deuxième jour,

nous sommes allés un peu plus au nord de Grua et nous avons fait une merveilleuse randonnée qui a été un vrai coup de cœur! J’avais repéré des bornes de recharge près du parking de départ, on a donc branché la voiture et let’s go!

Le sentier débute près d’un joli lac, puis monte doucement, d’abord en longeant un camping avec de très belles maisons typiques, puis on entre dans un monde féerique, des petites passerelles en bois au milieu des linaigrettes et des orchidées!

Les paysages sont variés, d’abord une belle forêt puis on traverse une prairie avec une de mes végétations préférées, la toundra avec sa belle mousse rouge. Enfin c’est la dernière montée, un peu raide mais courte en forêt, pour atteindre le sommet à plus de 800m.

Au sommet (Lushaugtarnet), il y a un joli petit refuge ouvert à tous et une tour en bois de 12 mètres qui permet d’avoir des points de vue fantastiques sur toute la nature norvégienne. Après le pique-nique, retour par le même chemin.
En tout, 4h, 10kms, 400m de dénivelé +, des os énormes (reste d’un malheureux cerf ou élan?), 2 personnes croisées et une voiture rechargée .

Sur le chemin du retour, nous avons fait un petit détour pour visiter le charmant petit village de Granavollen connu pour ses deux magnifiques églises. Il y a une vraie douceur de vivre dans ce village, de quoi flâner, faire une pause et profiter des différents artistes locaux.

Nous avons fini la journée avec une baignade dans l’eau de «notre» lac, un peu fraîche, mais quel bonheur de nager en pleine nature et qui plus est dans un lac en Norvège!! Ça c’est trop la vie, comme dirait mon petit neveu de 4 ans (bon lui c’est quand il mange une glace dans un transat )!

Pour cette troisième journée,

nous sommes allés cette fois au sud dans le Nordmarka pour, suspens, … randonner . Nous nous sommes garés sur un parking plein à craquer de moutmouts , et on a pris un sentier pour monter à un joli point de vue, Ringkolltoppen.

Il faut environ 1 km pour arriver en haut avec 180m de dénivelé +. À l’arrivée, il y a une jolie vue à 180 degrés avec une belle petite cabane où il est possible de faire un feu. Pour info, nous avons vu qu’il y avait plusieurs départs de rando du parking et il y a également une jolie chapelle juste en face.

Ensuite, on a improvisé une petite rando en regardant, encore une fois, les traces de sentier sur Alltrails. Finalement, on a adoré cette petite balade (2kms). On s’est retrouvé dans une belle forêt avec de magnifiques chalets, un premier petit lac idyllique puis un deuxième plus grand (Store Rostjern) mais très beau également.

À savoir, la route pour accéder à Ringkolltoppen est payante, mais sous la même forme que les parkings. Perso je n’avais pas du tout fait attention au panneau (au niveau de la petite guérite sur la route) qui indiquait qu’on devait payer!

Le soir nous avons voulu profiter de cette ambiance si particulière de journée sans fin et on a fait une petite balade d’1h jusqu’à minuit avec une lumière incroyable.

Le dernier jour, snif,

on a de nouveau fait une agréable petite rando de 3kms en boucle en partant du chalet.

J’étais un peu, beaucoup nostalgique, alors j’ai pris tout mon temps et ça c’est transformé en une «rando-photos», où je photographie (encore plus que d’habitude, c’est pour dire ) tout ce qui passe devant moi: fleurs, insectes, etc.

Avant de partir, nous avons fait un dernier tour de barque et histoire de finir en beauté, j’ai fait tomber le support de la rame qui a coulé direct dans le lac! Nous étions au beau milieu, le retour a donc été particulièrement comique !

Alors, ce séjour ?

Nous avons vraiment adoré ce petit voyage et comme en Finlande et en Suède, on s’est senti comme chez nous. Il a donc été vraiment difficile de quitter ce petit coin de paradis, surtout qu’on a eu une météo incroyable. Nous avons eu trop chaud les nuits et sommes revenus tout bronzés! Je crois que la Norvège est la nouvelle destination pour des vacances «soleil» !! Je lis souvent que dans les pays nordiques les gens sont froids, mais sur le petit aperçu qu’on en a eu, nous n’avons pas eu ce ressenti. J’ai d’ailleurs trouvé un super bouquin dans l’aéroport d’Oslo, qui explique de façon humoristique le mode de vie et le caractère des norvégiens et je comprends mieux pourquoi, en tant qu’introvertis, on s’y sens aussi bien!!!

À mon grand regret, nous n’avons pas vu beaucoup de faune durant notre séjour, «seulement» deux chevreuils et puis bien sûr les petits zozios (je ne compte pas nos adorables moutons). Nous avons beaucoup hésité à aller voir les bœufs musqués dans le massif du Dovrejfell, ce qui est un rêve pour moi depuis longtemps, mais c’était à 5 heures de route de notre chalet. Alors on a envisagé de prendre le train, ce qui aurait été une jolie expérience, mais sur un petit séjour de quelques jours, on a préféré se poser et remettre ça à plus tard ! Pas facile comme décision quand on est si «proche» de réaliser un rêve, mais ça m’a donné une idée d’un prochain voyage , faire un road-trip en van dans ce beau pays, avec comme objectif principal de voir les magnifiques bœufs musqués!!
[Mise à jour] Un rêve qui s’est finalement réalisé un an plus tard : Sur la trace des bœufs musqués en Norvège.

Infos pratiques

VOL

Réservation 1 semaine avant le départ avec la compagnie Air France. Vol avec escale, Bordeaux-Paris-Oslo, 650 euros pour 2 sans bagage en soute. Finalement, suite à un retard de plus de 3h au retour, sur le vol Paris-Bordeaux, nous avons été remboursés de 250 euros/pers. En effet, on ne le sait pas forcément, mais il existe des indemnités supplémentaires pour les vols en Europe en cas de retard ou annulation, n’hésitez pas à regarder les conditions ici.

LOGEMENT

Réservation via AirBnb, 200 euros/nuit. Un super chalet, très beau avec son toit végétalisé, grand et confortable. L’emplacement est top, très calme et près de deux petites villes (10min en voiture). De plus, Hege, l’hôtesse est hyper sympa. Nous ne l’avons pas vu, l’arrivée est autonome, mais avons bien échangé par messages.

VOITURE

Réservation via Carigami, site que j’utilise le plus souvent, car clair sur les options choisies (assurances, etc.) et annulable facilement. Il n’y avait que des voitures électriques de disponibles, ce qui m’a surpris et un peu inquiété. Mais à l’arrivée, la jeune fille à l’accueil nous a super bien expliqué le fonctionnement de la voiture et on a appris que la Norvège était LE pays des voitures électriques, de ce fait, il y a des recharges partout!
La voiture était annoncée avec 400kms d’autonomie, nous ne l’avons rechargé qu’une seule fois pour un total de 220kms parcourus. La recharge a été facile, à une borne, via une appli avec paiement en ligne. La batterie était à 60% et nous avons payé environ 18,50 euros pour la charger complémentent.
La compagnie de location nous demandait de rendre la voiture avec une charge à minimum 70%, nous avons réussi à arriver à l’aéroport avec une charge de 74% , sinon il y a une station de recharge tout près de celui-ci.

PÉAGES

Il y a pas mal de péages en Norvège. Sur les petites distances parcourues, nous avons du être flashé 5 fois. C’est automatique, pas besoin de s’arrêter ou ralentir. Nous avons été débités au retour (environ 24 euros) sur la carte que nous avions utilisé pour payer la caution de la voiture.

PARKING

Les parkings sont également souvent payants, même des petits parkings en gravier au départ de randonnées. La plaque d’immatriculation est lue automatiquement et ensuite il y a juste à aller sur l’appli et à payer sous 48h. Nous avons payé pour 2 parkings, avec à chaque fois environ 3h sur place, 6 euros l’un et 4 euros l’autre.

Takk takk (merci norvégien) pour ce beau voyage !

The post La Norvège en été, une bulle enchantée! first appeared on NaturElfes.